Справочная и техническая информация о деталях двигателей. Как использовать ремонтные вкладыши коленвала и продлить срок службы механизма? Виды износа вкладышей
Вкладыши коленвала коренные и шатунные являются важнейшими деталями любого двигателя, несмотря на свои небольшие размеры. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет подробно описано об этих деталях, о их установке, зазорах, стуках, о том, когда их следует менять и многое другое.
Вообще долговечность подшипников скольжения, именуемых вкладышами, как коренных, так и шатунных, очень сильно зависит от состояния и зазоров между вкладышами и сопрягаемыми с ними деталями, а именно коренных и шатунных шеек коленчатого вала. О правильных (допустимых) рабочих зазорах вкладышей и шеек коленвала мы поговорим чуть позже, а сначала рассмотрим что из себя представляют такие детали, как вкладыши коренные и шатунные и какую роль они играют.
Не для кого не секрет, что двигатель внутреннего сгорания работает от горения топлива в камерах сгорания и расширения появляющихся в процессе горения газов, которые под высоким давлением толкают двигателя, а те в свою очередь с большой силой толкают .
Ну а шатуны своими нижними отверстиями (нижними головками) упираются и толкают с огромной силой шейки коленчатого вала, имеющего форму кривошипа и коленчатый вал при этом преобразует возвратно-поступательное движение поршней и шатунов во вращательное движение маховик, который через трансмиссию передает вращение на ведущие колёса автомобиля (мотоцикла и т.д). Нетрудно догадаться, что при этом между отверстиями в нижних головках шатунов и шейками коленвала возникают огромные нагрузки и трение.
И именно вкладыши коренные и шатунные, являющиеся подшипниками скольжения шатунов и шеек, установлены между отверстиями в головках шатунов и шейками коленвала и они обязаны снизить трение и выдержать огромные нагрузки между шатуном и шейкой коленчатого вала.
Чтобы снизить трение, (кроме подачи моторного масла под давлением с помощью ) вкладыши современных двигателей имеют антифрикционное покрытие и к тому же изготовлены из пластичных сплавов (чаще алюминиевых), чтобы противостоять большим нагрузкам и при этом не разрушиться.
К тому же пластичный и антифрикционный материал вкладышей не позволяет быстро износиться шейкам коленчатого вала. Вкладыши постепенно изнашиваясь сами, не дают быстро износиться шейкам коленчатого вала, ведь вкладыши мягче самих поверхностей шеек. Конечно же при работе двигателя на поверхностях шеек коленвала не даёт образоваться задирам, прихватам (или вообще разрушиться) создаваемая системой смазки масляная плёнка, но и сам качественный материал вкладышей тоже имеет огромное значение.
Вкладыши бывают коренными и шатунными.
Коренные вкладыши — место их установки в блоке мотора в специальных местах (постелях), и места установки и трения их с коренными шейками коленвала на чтырёхцилиндровых двигателях имеются в пяти местах (опорах) в нижней части блока двигателя.
Коренные вкладыши коленвала как правило имеют канавки и отверстия для лучшего подвода смазки (см. фото) и по сути они являются опорами для коленчатого вала при укладке его в блок двигателя ну и разумеется являются опорами и подшипниками скольжения коленвала при вращении коленвала в блоке мотора.
И конечно же коренные вкладыши являются подшипниками скольжения для коренных шеек коленчатого вала. Вообще на коренных вкладышах держится и вращается весь коленчатый вал двигателя и от этого вполне понятна важность этих деталей и их технического состояния.
Шатунные вкладыши место их расположения понятно из названия и конечно же устанавливаются они в нижние головки шатунов, а шатуны в свою очередь крепятся через шатунные вкладыши на шатунных шейках коленвала.
Шатунные вкладыши как правило имеют более простое устройство и являются опорами и подшипниками скольжения для нижних головок шатунов и шатунных шеек коленвала. Через шатунные вкладыши передаются большие нагрузки от шатунов (их нижних головок) на шатунные шейки коленчатого вала. И естественно важность этих деталей вполне понятна.
Разумеется после определённого пробега двигателя, даже при самом качественном и исправной системе смазки, как коренные так и шатунные вкладыши постепенно изнашиваются и их следует менять (о замене чуть позже). Об износе вкладышей как правило водителя оповещают стуки и потеря .
Стуки шатунных и коренных изношенных вкладышей отличаются по звуку и опытный водитель или механик легко может определить какой из вкладышей застучал.
Стук коренных вкладышей обычно металлический, глухого тона. Легко обнаруживается когда мотор работает на холостых оборотах при резкой подаче газа (резком увеличении оборотов коленвала). И частота стуков увеличивается при повышении оборотов коленвала.
Стук шатунных вкладышей резче стука коренных и он так же хорошо прослушивается на холостых оборотах двигателя при резкой подаче газа и резком увеличении оборотов коленвала. А вкладыши какого шатуна изношены и стучат, легко определить отключая по очереди или (если при отключении какого то цилиндра стук пропадёт, значит именно в этом цилиндре и изношены шатунные вкладыши).
Что касается падения давления масла, то это происходит не только от износа вкладышей, но и по другим причинам, например от , или от , ну или от износа сопряжения .
Поэтому прежде чем менять вкладыши, сначала следует убедиться в точной причине падения давления, возможно причиной падения давления масла являются не вкладыши коренные и шатунные (особенно если они работают без шумов и стуков).
Замена вкладышей коленвала ремонтными.
Как было сказано выше, с ростом общего пробега двигателя, вкладыши постепенно изнашиваются, зазоры между ними и шейками коленвала увеличиваются, появляются шумы (стуки), давление масла падает и требуется замена изношенных вкладышей на новые. Кроме вкладышей постепенно изнашиваются и шейки коленвала, при этом требуется шлифовка коленвала и требуются уже ремонтные вкладыши, которые имеют бóльшую на 0,25 мм толщину.
Обо всём этом (а также о замерах и подборе ремонтных вкладышей, шлифовке шеек и другие нюансы) я уже очень подробно написал в статье «Шлифовка коленвала» . Но и в этой статье следует описать основные важные моменты, касающиеся вкладышей коленвала, как коренных, так и шатунных.
Для начала следует сказать, что ремонтные вкладыши для большинства автомобилей и мотоциклов выпускают с увеличенной на 0,25 мм толщиной (0,25; 0,5; 0,75; и 1 мм) и это позволяет для большинства двигателей сделать четыре ремонта. Однако в некоторых случаях, например когда после халатной эксплуатации двигателя появляются прихваты, задиры, глубокие царапины на шейках коленвала, после устранения этих дефектов с помощью шлифовки шеек, иногда приходиться перескакивать через ремонтный размер.
То есть после более глубокой шлифовки шеек коленвала (чтобы избавиться от дефектов на шейках) приходится устанавливать ремонтные вкладыши которые толще не на о,25 мм, а уже на 0,5 мм.
Или бывает наоборот, что при небольшом пробеге мотора и профилактическом ремонте двигателя (например замене ) кто то решает заменить и вкладыши, и при нормальном состоянии шеек коленвала, вкладыши заменяют не ремонтными, а всего лишь новыми стандартного размера.
Все эти нюансы и какого размера вкладыши коленвала установить, следует определить замерами шеек кленвала и замерами рабочего зазора между вкладышами и шейками коленвала. Вообще рабочий зазор (который имеет определённые допустимые значения, которых следует придерживаться) и является главной отправной точкой при решении, что делать с двигателем (точнее с коленвалом и вкладышами) при ремонте.
Поэтому после разборки двигателя, первым делом следует осмотреть шейки коленвала и произвести их замеры, а также замеры рабочего зазора между вкладышами и шейками коленвала. Но сначала, при осмотре шеек, убеждаемся в отсутствии на них царапин, рисок, следов прихватов.
Далее следует с помощью микрометра замерить диаметр шеек в двух диаметрально противоположных плоскостях, чтобы выявить овальность шейки и если имеется овальность превышающая допуск, то необходимо обязательно устранить её с помощью шлифовки шеек (о допусках овальности шеек я напишу чуть ниже).
Овальность коренных шеек коленвала можно легко выявить не только с помощью микрометра, но и с помощью , при этом уложив коленвал на две призмы (см. фото) и прокручивая его рукой.
Вообще две призмы и индикатор часового типа позволяют полностью проверить коленвал на биение, допуски которого показаны на рисунке слева и которое не должны превышать:
- коренных шеек и посадочной поверхности коленвала под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03 мм.
- посадочная поверхность на коленвале под маховик — не более 0,4 мм.
- посадочная поверхность коленвала под шкивы и поверхности трения кромок — не более 0,05 мм.
Все вышеописанные допуски поаказны на рисунке 1.
Ещё (как было сказано выше) необходимо с помощью микрометра измерить диаметры шеек коленвала, как коренных, так и шатунных. И если при замерах выяснится, что износ шеек более чем 0,03 мм (стандартный размер новых шеек ищите в мануале вашего двигателя), а также если на шейках имеются задиры, риски, царапины, то шейки обязательно следует шлифовать до ближайшего ремонтного размера.
Также замеряем микрометром шейки в диаметрально противоположных местах и если при замерах выяснится, что овальность шеек превышает допуск в 0,03 мм, то необходимо избавиться от овальности шеек с помощью их шлифовки до ближайшего ремонтного размера.
Овальность и конусность шатунных и коренных шеек коленвала после их шлифовки не должна превышать 0,005 мм. А смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек, после шлифовки должно быть в пределах ±0,35 мм. — имейте это в виду, забирая свой коленчатый вал из шлифовальной мастерской.
Для проверки выше описанных допусков на грамотную шлифовку, опять же устанавливаем коленчатый вал крайними коренными шейками на две призмы и выставляем коленвал так, чтобы ось шатунной шейки первого цилиндра была в горизонтальной плоскости, проходящей через оси коренных шеек. После этого индикатором часового типа проверяем смещение в вертикальном направлении шатунных шеек второго, третьего и четвёртого цилиндров относительно шатунной шейки первого цилиндра двигателя.
Основные размеры для ремонтной шлифовки коленвала ВАЗ 2108-09
После шлифовки шеек коленчатого вала до ближайшего ремонтного размера, можно устанавливать новые ремонтные вкладыши коленвала. Для большинства двигателей изготавливают сталеалюминиевые тонкостенные вкладыши. И как правило верхние вкладыши (для отечественных переднеприводных вазовских машин) первой, второй четвёртой и пятой опор имеют канавку на внутренней поверхности, а нижние вкладыши не имеют канавок. А верхние и нижние вкладыши третьей опоры не имеют канавки. Ну и все шатунные вкладыши (как верхние, так и нижние) не имеют канавок.
Следует помнить , что на вкладышах коленвала нельзя производить никаких подгоночных работ. А если ваши бэушные вкладыши имеют задиры, риски, или отслоения антифрикционного слоя, то разумеется такие вкладыши следует заменить новыми.
Рабочий зазор между вкладышами и шейками коленвала можно проверить расчётом после промерки деталей микрометром. Но гораздо легче проверить зазор с помощью специально предназначенной для этого пластиковой калиброванной проволоки (наподобие рыболовной лески).
Купив проволоку и сняв крышки подшипников скольжения, перед проверкой тщательно очищаем рабочие поверхности вкладышей и шеек коленвала и укладываем кусочек проволоки между проверяемой шейкой и вкладышем. Далее устанавливаем шатун с крышкой или крышку коренного подшипника скольжения (зависит от того, зазор какой шейки вы проверяете) и затем остаётся затянуть гайки илиболты крепления крышек подшипников.
Гайки шатунных болтов следует затянуть с моментом 51 Н м (5,2 кгс м). Ну а болты крышек коренных подшипников следует затянуть с моментом 80,4Н м (8,2кгс м). Это данные требуемого момента затяжки для вазовских переднеприводных машин, а для двигателей иномарок и других машин следует уточнить данные в мануале конкретного (вашего) двигателя.
После затяжки вышеописанным моментом, крышка опять снимается, сплющенная проволока изымается и с помощью специальной шкалы, показанной на фото 3 слева (шкала имеется в комплекте с проволокой) проверяется рабочий зазор между вкладышем и шейкой коленвала.
Для большинства двигателей с объёмом не более 1,5 литра номинальный расчётный рабочий зазор должен быть в пределах 0,02 — 0,07 мм для шатунных шеек, и 0,026 — 0,073 мм для коренных шеек коленвала. Однако эти данные советую уточнить в мануале конкретного (вашего) двигателя.
Если зазор меньше предельно допустимого 0,1 мм для шатунных и 0,15 мм для коренных шеек, то можно снова использовать эти вкладыши. Если же замеренный с помощью проволоки рабочий зазор больше предельно допустимого, то вкладыши на этих шейках можно установить стандартные новые. Однако если зазор больше предельно допустимого, то советую промерить на износ шейки, возможно их пора шлифовать. Вообще шейки по любому сперва следует проверить на износ и овальность.
Если же шейки коленвала изношены (допуски были описаны выше) то их следует шлифовать до ближайшего ремонтного размера и вкладыши соответственно устанавливаются новые ремонтные, увеличенной толщины.
Разумеется перед снятием шатунов и крышек (как шатунных, так и коренных), вы пометили где какая деталь стояла и теперь остаётся установить все детали на свои места, но уже с новыми вкладышами (старые изношенные вкладыши разумеется вытащены).
Следует помнить, что шатуны на автомобильных заводах обрабатываются вместе с зажатой крвшкой и поэтому нельзя менять местами крышки и шатуны, а также не рекомендуется менять и крышки коренных подшипников (они тоже обрабатываются совместно с блоком). Поэтому перед разборкой помечаем все детали маркером или чертилкой и при сборке устанавливаем строго на свои места.
вкладыши коленвала — места установки замка
Ещё следует обратить внимание, что в посадочных местах имеются выемки — так называемые замки (они указаны жёлтыми стрелками на фото слева). Эти выемки служат для укладки замков вкладышей и позволяют не ошибиться при сборке и также не допускают проворота вкладышей.
При установке все шейки коленвала и новые вкладыши смазываем новым моторным маслом и устанавливаем на свои места. Ну и останется затянуть все крышки подшипников с требуемым моментом, с помощью и можно устанавливать на место другие детали двигателя (о разборке и сборке двигателя я уже писал, например ).
Ну а замену вкладышей наглядно можно посмотреть в видеоролике ниже, на примере автомобиля Форд Транзит.
Надеюсь эта статья о вкладышах коленвала будет полезна начинающим водителям и ремонтникам, а если кому то что-то непонятно, то задавайте вопросы в комментариях, успехов всем.
А - Поцарапаны инородными частицами - видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша
В - Недостаток масла - верхний слой стерт
С - Вкладыши неправильно расположены при установке - имеются блестящие (отполированные) участки
D - Шейка сведена на конус - верхний слой снят со всей поверхности
Е - Износ края вкладыша
F - Неисправность “усталости” - образовались кратеры или карманы
ПРОВЕРКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Подбор вкладышей
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Порядок сборки двигателя после выполнения капитального ремонта
Перед началом сборки удостоверьтесь в наличии всех необходимых сменных компонентов, инструментов и материалов. Внимательно ознакомьтесь с описанием процедуры и приготовьтесь к выполнению работ. В числе прочего оборудования потребуется также герметики для сопряжения не оборудованных прокладками поверхностей и фиксации резьбовых соединений. Составители настоящего Руководства рекомендуют использовать только материалы, средства, приспособления и сменные компоненты фирменного производства (указаны в тексте).
В целях экономии времени и минимизации риска возникновения различного рода затруднений составители Руководства рекомендуют при сборке двигателя производить установку компонентов в следующем порядке:
Двигатель 1.3 л
a) Коленчатый вал;
c) Головка цилиндров (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л настоящей Главы);
d) Сборка оси коромысел;
e) Цепь привода ГРМ со звездочками (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л настоящей Главы);
f) Маховик (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л);
g) Поддон картера;
h) Навесные компоненты и агрегаты.
Двигатели 1.6 л и дизельный
a) Коленчатый вал;
b) Шатунно-поршневые сборки;
c) Масляный насос (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя настоящей Главы);
d) Поддон картера (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
e) Маховик (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
f) Головка цилиндров с прокладкой (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
g) Натяжитель газораспределительного ремня, зубчатые колеса и собственно ремень привода ГРМ (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
h) Навесные компоненты и агрегаты;
i) Ремень(и) привода вспомогательных агрегатов со шкивами и натяжителями (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя).
На данном этапе все подлежащие установке исправные и восстановленные компоненты двигателя должны быть абсолютно чистыми и сухими. Правильно будет разложить детали в порядке установки на чистой рабочей поверхности.
Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников
Двигатель 1.3 л
Определение рабочего зазора коренных подшипников
3. Годные к употреблению старые вкладыши должны устанавливаться в блок и крышки подшипников строго в прежнем порядке.
4. При установке проточенного вала в комплекте с набором фирменных вкладышей ремонтного набора производства компании Skoda необходимость в описываемых ниже проверках отпадает.
5. Проверка рабочих зазоров коренных подшипников должна производиться при наличии малейших сомнений в оценке степени износа вала, а также в случае установки проточенного вала в комплекте с ремонтными вкладышами нефирменного производства. Определение зазором может быть произведено любым из двух описанных методов.
6. Первый метод, более сложный ввиду необходимости применения нутромеров и колумбуса, требует установки крышек коренных подшипников (с вложенными в них вкладышами) на блок. Затяните болты крепления крышек с требуемым усилием (в ходе проверки зазоров подшипников используются старые болты). Теперь нутромером/колумбусом замерьте внутренний диаметр каждого из подшипников. Далее следует вычесть из полученных результатов диаметры соответствующих коренных шеек коленчатого вала. Сравните результаты вычислений с требованиями Спецификаций.
7. Второй метод подразумевает применение специального измерительного набора Plastigage. Величина зазора определяется по степени сплющивания отрезков мягкой калиброванной проволоки из набора при сжимании их между вкладышами коренных подшипников и шейками вала. Измерение ширины расплющенных отрезков проволоки производится по нанесенной на упаковку набора шкале.
8. Информацию о поставщиках измерительных наборов можно получить на любой станции техобслуживания.
9. Вложите верхние вкладыши коренных подшипников в свои постели в блоке цилиндров, затем осторожно уложите в блок коленчатый вал. Не используйте никакой смазки - шейки вала должны быть абсолютно чистыми и сухими.
11. Протрите рабочие поверхности нижних вкладышей в крышках подшипников и смажьте их тонким слоем силиконового компаунда с целью предотвращения прилипания калиброванной проволоки. Установите крышки на свои штатные места в двигателе - сверяйтесь с заводской маркировкой. Вверните старые крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Не допускайте проворачивания коленчатого вала после укладывания на него калиброванной проволоки.
12. В несколько приемов равномерно ослабьте, затем выверните крепежные болты и снимите крышки, следя за тем, чтобы не нарушить целостность расплющенных отрезков проволоки.
14. Если величина зазора выходит за допустимые пределы, проверьте не попала ли под спинку вкладыша грязь или посторонние частицы. Протрите спинки вкладышей и их постели и повторите проверку. При повторении отрицательного результата проверьте правильность подбора вкладышей (см. Раздел Замена сальника промежуточного вала). Если калиброванная проволока оказывается расплющенной с одного конца больше, чем с другого, следовательно, шейка имеет конусность и подлежит проточке.
15. Если величина зазора оказывается чрезмерной, несмотря на правильность подбора вкладышей, шейки вала следует проточить под установку вкладышей следующего ремонтного размера (см. Раздел Замена сальника промежуточного вала).
16. В заключение, удостоверившись в соответствии величин рабочего зазора подшипников нормативным требованиям, удалите следы расплющенной проволоки с шеек вала, осторожно соскоблив их краем старой кредитной карточки.
Окончательная установка коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Двигатели 1.6 л и дизельный
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Определение рабочего зазора коренных подшипников
3. Смажьте верхние вкладыши подшипников чистым двигательным маслом.
4. Вложите коленчатый вал в блок таким образом, чтобы кривошипы второго и третьего цилиндров оказались в положениях ВМТ, а первого и четвертого - в НМТ.
8. Действуя в прежнем порядке, дотяните болты на угол 2-й стадии затягивания (воспользуйтесь угломером или специально изготовленным из плотного картона шаблоном).
9. Установите сборку кожуха заднего сальника с вложенным в нее новым сальником.
10. Проверьте свободу проворачивания коленчатого вала. В случае выявления рывков и точек закусывания, не откладывая, расследуйте и устраните причину - еще раз проверьте рабочие зазоры в подшипниках.
11. Проверьте осевой люфт вала (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров). Если упорные поверхности вала не изношены, а полукольца заменены, люфт должен быть в норме.
Установка поршневых колец
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Установка шатунно-поршневых сборок на двигатель и проверка рабочих зазоров шатунных подшипников
Двигатель 1.3 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
Двигатели 1.6 л и дизельные Проверка рабочих зазоров подшипников 1. Как и в коренных, в шатунных подшипниках должен иметься строго определенный рабочий зазор, обеспечивающий эффективное смазывание трущихся поверхностей скольжения. 4. Второй метод основывается на применении калиброванной проволоки из набора Plastigauge (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). Все компоненты должны тщательно протерты и устанавливаются без смазки. |
Окончательная установка шатунно-поршневых групп
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Дизельные двигатели
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Первоначальный запуск двигателя после завершения его капитального ремонта
Действуя в соответствии с инструкциями, изложенными в Разделе Порядок сборки двигателя после выполнения капитального ремонта, установите на двигатель оставшиеся компоненты, соберите силовой агрегат и установите его на автомобиль (см. Раздел Снятие, расчленение и установка силового агрегата). Тщательно проверьте уровни охлаждающей жидкости двигательного масла. Удостоверьтесь в правильности подсоединения всех коммуникационных линий. Проверьте двигательный отсек на наличие забытых в нем материалов и инструментов.
Бензиновые модели
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
3. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не отключится контрольная лампа давления масла. Если лампа не отключается спустя несколько секунд проворачивания двигателя, еще раз проверьте уровень масла и надежность крепления масляного фильтра. Если все в порядке, проверьте состояние электропроводки датчика-выключателя давления масла. Не следует продолжать попытки до тех пор, пока не будете уверены, что масло исправно циркулирует по двигателю. |
Дизельные модели
Все модели
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Общая информация и меры предосторожности
Схема системы охлаждения (карбюраторный двигатель 1.3 л)
На всех моделях автомобилей рассматриваемой марки используется система охлаждения замкнутого типа, работающая под давлением. В состав системы входят водяной насос, привод которого на моделях 1.6 л осуществляется от газораспределительного ремня, а на прочих - от вспомогательного, изготовленный из алюминия радиатор поперечно-поточной конструкции, электрический вентилятор, термостат, теплообменник отопителя, а также вся соединительная арматура и электрические переключатели. Холодная охлаждающая жидкость из радиатора по нижнему шлангу поступает в водяной насос, который обеспечивает подачу ее в галереи блока и головки цилиндров (а также в теплообменник отопителя салона). После отбора тепла от поверхностей цилиндров, камер сгорания и седел клапанов, охлаждающая жидкость достигает нижней части термостата, который в исходном состоянии закрыт. Далее, охлаждающая жидкость проходит через теплообменник отопителя, после чего возвращается назад к водяному насосу.
Функциональная схема системы охлаждения двигателя представлена на сопроводительной иллюстрации. Система охлаждения функционирует следующим образом: центробежный водяной насос через нижний радиаторный шланг забирает холодную охлаждающая жидкость из нижней части радиатора и под напором прокачивает ее сквозь галереи водяной рубашки блока и головки цилиндров, а при соответствующей комплектации также через теплообменник маслоохладителя. Отобрав тепло от цилиндров, камер сгорания и седел клапанов, жидкость попадает в нижнюю часть термостата, клапан которого на этапе прогрева двигателя остается зарытым, а затем открывается. Помимо охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость используется также для отопления салона автомобиля. С этой целью в тракт системы охлаждения включен теплообменник отопителя, проходя через который, жидкость возвращается обратно в блок цилиндров.
Пока двигатель не прогрелся до некоторой определенной температуры, охлаждающая жидкость продолжает циркулировать по короткому контуру, проходя лишь через блок и головку цилиндров, а также через теплообменник отопителя. Как только температура двигателя достигает установленного значения, происходит открывание термостата, в результате чего к контуру циркуляции жидкости подключается радиатор. В радиаторе происходит конвективная отдача тепла от жидкости к набегающему потоку воздуха, эффективность которой определяется развитой площадью ребер теплообменника радиатора и скоростью обтекающего их воздушного потока. В случае необходимости обеспечивается дополнительный обдув радиатора за счет включения электрического вентилятора системы охлаждения. По достижении жидкостью нижней полости радиатора, цикл повторяется.
Электрический вентилятор, функционированием которого управляет термочувствительный датчик-выключатель системы охлаждения, установлен позади радиатора. Как только температура охлаждающей жидкости достигает некоторого установленного значения, происходит включение вентилятора, в результате чего обдув теплообменника радиатора увеличивается, что ведет к повышению эффективности теплоотдачи.
Меры предосторожности
Во избежание ошпаривания, ни в коем случае не снимайте крышку расширительного бачка и не отсоединяйте никакие компоненты охладительного тракта при горячем двигателе. Если возникает необходимость в снятии крышки бачка до полного остывания охлаждающей жидкости (таких ситуаций следует по возможности избегать), следует предварительно сбросить избыточное давление в системе. Оберните крышку бачка толстым слоем ветоши, затем медленно отверните до появления шипения. Когда указывающее на выпуск пара шипение прекратится, медленно отверните крышку до конца. Если на последней стадии отворачивания шипение не возобновится, крышка может быть снята. В процессе выполнения всей процедуры не наклоняйте лицо над горловиной бачка, для защиты рук наденьте резиновые перчатки. Старайтесь избегать попадания антифриза на открытые участки кожи и лакокрасочное покрытие кузовных панелей. Случайные брызги следует без промедления смыть обильным количеством чистой воды. Ни в коем случае не оставляйте слитую из двигателя или свежую охлаждающую жидкость хранящимися в открытой таре. Следы пролива сразу же собирайте ветошью. Помните, что сладковатый запах антифриза способен привлечь внимание детей и животных. Попадание даже незначительного количества охлаждающей жидкости в пищеварительный тракт живого организма чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Помните, что при горячем двигателе вентилятор системы охлаждения продолжает функционировать даже после выключения зажигания - берегите руки, старайтесь не допускать попадания волос или краев одежды в контакт с лопастями крыльчатки. Меры предосторожности для моделей, оборудованных системой кондиционирования воздуха, перечислены в Разделе Система кондиционирования воздуха - общая информация и меры предосторожности. |
Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения
Если в ходе выполнения проверок, перечисленных в соответствующем Разделе Главы Текущее обслуживание, выявлены дефекты шлангов системы охлаждения, они должны быть заменены.
Опорожните систему охлаждения. Если заправленная в тракт охлаждающая жидкость является достаточно свежей, она подлежит повторному использованию и должна сливаться в чистую тару.
Постарайтесь запомнить маршрут прокладки подлежащего замене шланга. Для отсоединения шланга ослабьте хомуты его крепления на штуцерах/патрубках соответствующих компонентов. Сдвиньте хомуты по шлангу, полностью освободив посаженые на штуцеры участки последнего. Осторожно снимите шланг со своих штуцеров/патрубков. Для крепления шлангов используются хомуты двух типов: стандартные, а также пружинные, для отпускания которых следует сжать плоскогубцами свободные концы.
Помните, что впускной и выпускной патрубки радиатора являются достаточно хрупкими элементами - не прилагайте чрезмерные усилия при снимании с них шлангов. Для облегчения снятия повращайте шланг на штуцере. В крайнем случае, сильно “прикипевший” шланг может быть срезан с патрубка ножом - несмотря на связанные с таким способом определенные материальные затраты, все же дешевле будет заменить шланг, чем приобретать новый радиатор (тем не менее, предварительно удостоверьтесь в наличии под рукой сменного шланга).
При установке нового шланга сначала наденьте на него крепежные хомуты, лишь после этого натягивайте шланг на штуцеры/патрубки соответствующих компонентов охладительного тракта. Некоторые шланги и их штуцеры оснащены посадочными метками - позаботьтесь об их правильном совмещении.
Для облегчения посадки жестких шлангов на штуцеры следует слегка смочить концы последних мыльным раствором, либо предварительно прогреть в теплой воде концы шланга - не используйте в качестве смазки никакие масла.
Натяните шланг концами на штуцеры и проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Сместите хомуты к концам шланга, заведя их за развальцовку штуцеров/патрубков. Затяните стяжные винты.
Заправьте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Запустите двигатель, затем внимательно проверьте систему на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.
Снятие, проверка состояния и установка радиатора
Радиатор системы охлаждения
Радиатор системы охлаждения - общие сведения
Модели 1.3 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Модели 1.6 л без системы кондиционирования воздуха
Дизельные модели без К/В и бензиновые модели 1.6 л с К/В
Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем опорожните систему охлаждения.
Бензиновые модели
3. Выверните болты крепления радиатора к верхней поперечной балке передка автомобиля (в данную балку вмонтирована защелка замка капота).
Дизельные модели
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Проверка состояния
2. В случае необходимости на станции техобслуживания можно произвести “проточную” проверку радиатора на наличие блокировок внутренних каналов.
3. Ремонт потерявшего герметичность радиатора следует выполнять только в условиях специализированной мастерской. Попытки исправить ситуацию при помощи паяльника приведут лишь к повреждению пластмассовых компонентов.
4. В экстремальной ситуации незначительные утечки охлаждающей жидкости
Начнем с того, что общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, . Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.
Бывает так, что явных проблем с запуском не наблюдается, тяга на первый взгляд вполне приемлемая, агрегат работает ровно. Однако через несколько тысяч или даже сотен километров такой двигатель все равно попадает на дорогостоящий ремонт по причине сильного износа.
В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки , а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.
Читайте в этой статье
Определение степени износа мотора по косвенным признакам
Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.
Например, запуск может осложняться по причине сбоев в работе системы зажигания, проблемного стартера или недозаряженного . Стучать на холодную также могут , вполне возможно, что шум издают ролики и подшипники приводов, навесного оборудования и т.д.
Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).
Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.
При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями ( или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать ( , замена поршней и т.д.).
Проверка поршневой и шатунной группы двигателя
Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:
- в двигателе;
Компрессия является условным показателем состояния пopшнeвой группы (поршней, поршневых колец и цилиндров), замер давления масла позволяет оценить состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д.)
При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с . Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.
По этой причине оценить состояние ЦПГ по показателю компрессии можно только приблизительно. Однако существует еще один способ, чтобы получить более достоверные данные. Для этого необходимо замерить дaвлeние отработавших газов, кoтopыe прорываются через неплотности между пopшнями и стенками цилиндров в поддон двигателя.
Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.
Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.
- Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.
При этом важно учитывать, что перед проведением процедуры моторное масло необходимо заменить на свежее с учетом всех допусков и рекомендаций производителя ДВС (вязкость по SAE и т.д.) Также необходимо поставить новый масляный фильтр. Перед замером двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала.
Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.
Что в итоге
Итак, теперь вы не знаете, как определить износ двигателя. Более того, оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.
Добавим, что хотя перечисленные решения дают только ориентировочное представление о том, в каком состоянии находится мотор и какова степень его износа, с их помощью все равно можно быстро получить полезную информацию, причем без разборки двигaтeля. Это может пригодиться при выборе автомобиля с пробегом.
Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется , после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.
Читайте также
Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.
В двигателе внутреннего сгорания тысячи деталей. Все они в той или иной степени важны и нужны для сбалансированной работы сложной системы. Тем не менее, нельзя говорить об их равнозначности. Коленчатый вал, непосредственно передающий энергию сгорания топлива на движущие колеса, и все его сопряженные детали - одни из самых важных.
В частности, речь идет о вкладышах коленчатого вала, небольших полукольцах, сделанных из более мягкого, чем сталь коленвала, металла, имеющего особое антифрикционное покрытие. При длительной работе двигателя именно вкладыши должны первыми выходить из строя, а не шейки коленвала.
Назначение вкладышей коленвала
Вкладыши коленчатого вала являются, в сущности, подшипниками скольжения для шатунов, вращающих коленчатый вал под воздействием энергии микровзрыва в камерах сгорания цилиндров ДВС.
В этой системе велики скорости вращения и нагрузки, поэтому необходимо резко уменьшить трение деталей, иначе двигатель выйдет из строя почти мгновенно. Для уменьшения силы трения все значимые внутренние сопряжения деталей двигателя находятся в так называемом «масляном тумане», в тонкой микронной пленке, которая создается специальной системой смазки двигателя.
Пленка, обволакивающая металлические детали, возможна лишь при достаточно серьезном давлении масла. Между вкладышем и шейкой коленвала как раз присутствует такая масляная «прослойка », благодаря которой сила трения резко снижается. Следовательно - вкладыши коленчатого вала - защита, позволяющая увеличить срок службы столь важной для двигателя детали.
Виды вкладышей коленвала
В первую очередь, вкладыши коленчатого вала ДВС следует поделить на две группы - коренные и шатунные вкладыши. Шатунные вкладыши, как указывалось выше, находятся между шатунами и шейками коленвала, а коренные выполняют сходную роль, но ставятся между самим коленвалом и теми местами, где коленвал проходит через корпус двигателя.
Для каждого двигателя промышленностью изготавливаются вкладыши коленчатого вала (и шатунные, и коренные), отличающиеся друг от друга своим внутренним диаметром. Диаметры ремонтных вкладышей отличаются друг от друга и, соответственно, от вкладышей, установленных на новый двигатель, с шагом в 0,25 мм. Таким образом, составляется размерный ряд ремонтных вкладышей, каждый из которых больше в диаметре (внутреннем ), чем заводские, на 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм.
Проверка и замена вкладышей
Даже при правильной работе смазочной системы и постоянным уходом за ней, со временем неизбежно влияние трения на вкладыши и сам коленчатый вал. Это проявляется в том, что на шейках коленвала постепенно образуется шероховатость, бороздки. Масло под давлением свободно проходит сквозь такие «туннели », и масляная пленка образуется не так, как должна. В результате силы трения возрастают, и коленвал все больше подвергается износу.
Поэтому через определенное число километров пробега (разное для каждой марки автомобиля), требуется проводить ремонт двигателя, заменяя вкладыши коленчатого вала с обязательной шлифовкой шеек коленвала (устраняющим шероховатость).
Для различных марок автомобилей ряд ремонтных размеров может быть различным. Так, если для моделей ВАЗ их 4, то для ГАЗа - 6, с тем же шагом. Некоторые производители на вкладышах коленвала наносят их размер. Если, например, на вкладыше будет написано «0 ,25», это означает, что такой вкладыш имеет 1-ый ремонтный размер.
От степени шероховатости, которую устранят расточкой и шлифовкой, зависит и размер вкладышей, которые нужно будет установить по окончании ремонта. Вполне может быть, что при сильном износе 1-ый ремонтный размер нужно будет пропустить, сразу перейдя ко второму.
Одним из способов проверки степени износа вкладышей (кроме непосредственного измерения их толщины) является использование набора специальных контрольных щупов из бумаги или медной фольги. Щупы имеют толщину с шагом в 0,025 мм. Устанавливая щуп между вкладышем и шейкой вала, затягивают, как положено, все соединения, а затем пробуют провернуть коленвал. Эту операцию выполняют до тех пор, пока коленвал не будет прокручиваться с ощутимым усилием. Значение толщины используемого щупа и будет соответствовать величине зазора.
Медные щупы, при этом, смазывают маслом, а вал проворачивают не более, чем на 90 градусов, во избежание повреждения поверхности вкладыша.
Работу по проверке, подбору и замене вкладышей коленвала лучше всего доверять специалистам, знающим толк в подобном деле и имеющим немалый опыт. В каждом конкретном случае возможны индивидуальные особенности и тонкости, которые не знающий человек может и не заметить. А именно они повлияют потом отрицательно на весь результат работы. Будьте мудрыми - доверьте сложную работу профессионалам!
Двигатель внутреннего сгорания – сложный механизм, состоящий из не одной сотни деталей. И все они до одной важны для сбалансированной и корректной работы сложной системы, в той или иной степень. Но в тот же момент ни в коем случае нельзя равнозначно расценивать степень важности каждой из них. Одним из самых важных элементов, безусловно, является коленчатый вал и все его детали, что сопрягаются с ним, который передаёт энергию сгорающего топлива на колёса, тем самым вращая их. Речь далее пойдёт о составляющих данного механизма, а именно о вкладышах коленвала, что представляют собой небольшие полукольца из мягкого металла с антифрикционным покрытием. Во время длительной работы мотора машины именно они должны самыми первыми покидать свой пост, а не шейки коленчатого вала.
Что такое ремонтные вкладыши коленвала, их виды
По сути, вкладыши коленвала – это подшипники скольжения для шатунов, что вращают коленчатый вал. Данное вращение является результатом микровзрыва в камерах сгорания цилиндров двигателя. В этой системе довлеют высокая скорость и большие нагрузки, в результате этого приходится минимизировать трение деталей, ибо в противном случае двигатель попросту выйдет из строя, причём мгновенно. Для того, чтобы трение было максимально снижено, все значимые детали двигателя внутреннего сгорания облачены в так называемую «масляную пелену» - тонкую микронную плёнку, что обеспечивается специальной системой смазки автомобильного двигателя. Появление плёнки, что обволакивает металлические детали, возможно только в том случае, если давление масла достаточно сильное. И между шейкой коленвала и его вкладышами так же присутствует подобная масляная прослойка. И только благодаря ей сила трения минимизируется, насколько это возможно. Из этого можно сделать вывод, что вкладыши коленвала представляют собой определённую защиту, действие которой увеличивает срок эксплуатации такой важной для мотора детали.
Для начала, вкладыши коленвала необходимо условно разделить на две категории: шатунные и коренные. Шатунные вкладыши, как мы говорили выше, расположены между шатунами коленвала и его шейками. Коренные же в свою очередь играют сходную роль, но располагаются они между коленчатым валом и местами его прохода через корпус ДВС.
Для разных двигателей на заводах изготавливают вкладыши коленвала, которые различаются между собой своим внутренним диаметром. Ремонтные вкладыши имеют отличия друг от друга и, безусловно, от новых, установленных на только что выпущенный автомобиль. Их минимальное различие исчисляется с отметки в четверть миллиметра и нарастает с аналогичным шагом. Таким образом, мы имеем размерный ряд ремонтных вкладышей коленвала с шагом в 0,25 мм по внутреннему диаметру: 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм и т.д.
Причины замены вкладышей коленчатого вала?
В условиях экстремальных температурных и физических нагрузок, что постоянно переносит коленчатый вал, помогают ему удержаться на оси, обеспечивая деятельность кривошипно-шатунного механизма, только лишь вкладыши коленвала. Коренные и шатунные шейки работают по принципу внутренних обойм, а вкладыши коленвала выполняют функцию наружных, соответственно. В системе моторного блока продумана целая сеть маслопроводов, через которые на вкладыши подаётся моторное масло под большим давлением. Оно то и создаёт ту самую микроскопическую плёнку, о которой говорилось выше, что и позволяет вращаться коленвалу.
Первопричиной замены вкладышей коленвала является их физическое изнашивание . Каково бы ни было желание уберечь вкладыши от износа, но физика есть физика. Поверхности шеек вкладышей коленвала со временем стираются, увеличивая между ними зазор, что приводит свободному ходу коленвала и меньшей подаче масла из-за резкого снижения давления. А это уже приводит к поломкам автомобильных двигателей.
Второй причиной вынужденного ремонта является проворачивание вкладышей коленчатого вала . О таких ситуациях доводилось слышать, наверное, каждому автовладельцу, но вот о причинах данного положения вещей знают, увы, но далеко не все. Так как же и почему это случается? Тончайшая пластина вкладыша ложиться в импровизированную постель. Наружные стенки полуколец обрамлены специальными выступами, которые в новом двигателе упираются во фронтальные части блока. При определённых условиях усики попросту не выдерживают вкладыш, и он начинает проворачиваться, слипаясь с шейкой коленчатого вала. Если такое случилось и вкладыш повернуло, двигатель попросту перестаёт функционировать. Типичными причинами таковой поломки являются:
- предельная вязкость смазки, попадание в неё абразивных соединений или вообще её пропадание;
Недостаточный натяг установленных крышек подшипников;
Слишком жидкая смазка и эксплуатация двигателя в режимах постоянных перегрузок.
Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму?
После того как случилось так, что ремонт двигателя уже неизбежен, возникает вопрос о том, как же определять далее износ коленвальных вкладышей и какого размера необходимо их будет приобретать для следующей замены? В основном для замеров используется микрометр, но всё же достаточно точно это вычисляется и визуально, как говорится «на глаз». Сразу же оцените возможность следующей расточки коленчатого вала.
Незамедлительная замена необходима в случае поворота вкладышей коленвала. Показателем данной проблемы послужит громкий стук коленвала и постоянные попытки мотора заглохнуть. Если заклинит шейки, то ехать Вам дальше уже не получится никак. В любом из случаев следует проводить детальный осмотр механизмов. Если Вы обнаружите на шейках волнообразные рытвины, которые вполне осязаются руками, то не избежать расточки коленвала и последующей установки ремонтных вкладышей соответствующего размера. Настоятельно рекомендуем приобретать вкладыши только по факту его расточки. Ведь большой износ может повлечь провести данную процедуру на один, а то и на два размера.
Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий?
По большей части случаев заменять вкладыши коленвала автолюбители отправляются на СТО. Но при сильном желании каждый из Вас, кто имеет навыки ремонта и неплохого обращения с инструментом, вполне справиться в данной ситуации с возложенной на него задачей. Для этого необходимо просто соблюдать последовательность следующих действий:
1. Самое первое и важное – это проверка зазора между коленвалом и его вкладышем. Для этого необходимо воспользоваться калиброванной проволокой из пластмассы, что расположена на соответствующей шейке. После крышку с вкладышем установите и затяните с нужным усилием, которое равно 51 Н·м (измерение данной величины можно произвести при помощи динамометрического ключа). После того как крышка снята, размер зазора будет равен степени сплющивания проволоки. Чтобы оценить данный параметр необходимо воспользоваться номинальным зазором, который соответствует каждой автомобильной марке. И если степень сплющивания проволоки говорит о том, что зазор более номинального, значит необходима установка ремонтного вкладыша.
2. После того как все зазоры были проверены, следует снять шатуны со всех шеек, демонтировать коленвал и расточить его. Шлифовка коленчатого вала производится на центростремителе, наличием которого, конечно, похвастает не каждый. Поэтому данную часть процедуры лучше сделать у мастера. После того как коленчатый вал расточили, можно заняться подбором ремонтных вкладышей. Тут снова Вам придёт на помощь микрометр и дальнейшая примерка ремонтных вкладышей коленвала.
3. Когда вкладыши окончательно подобраны, следует производить монтаж коленвала в обратном порядке. Когда элементы вставлены в свои посадочные места, закрутите крышки коренных подшипников.
4. Далее решаем вопрос установки вкладышей коленвала и шатунов на свои места. Для этого вкладыши просто смазываем моторным маслом и закручиваем их крышки. Так что, как Вы видите их установка занимает очень мало времени, в отличии от подготовительных работ и приготовлений.
Помните, что коленвал – одна из самых дорогих деталей каждого автомобиля. Кроме того он испытывает огромные нагрузки. А посему стоит принимать все возможные меры, дабы продлить его эксплуатационный период. И актуальным действием будет своевременная расточка коленчатого вала, которая сыграет основополагающую роль. После выполнения данной процедуры все шейки снова идеально гладкие и готовы к последующим «рабочим будням».
Важно! Автомобильный двигатель – агрегат достаточно сложный и специфичный. Многие автолюбители и умельцы полностью разбирают, ремонтируют и собирают его, можно сказать с закрытыми глазами. Но установка вкладышей коленвала требует дополнительных специальных навыков. Лучше доверить эту работу опытному мотористу. Нужно это во избежание недостаточного или избыточного натяга, что может привести к проворачиванию вкладышей.
Как правильно подобрать вкладыши коленвала?
Какой бы ни была причина разборки автомобильного двигателя и замены вкладышей коленвала, тут без его шлифовки не обойтись. Новые вкладыши монтируют либо на новый коленвал, либо уже на расточенный. Даже если повреждениям подвержена лишь одна шейка, то шлифовальную подгонку под неё обязаны пройти и все остальные.
При сборке мотора на конвейере производится установка стандартных вкладышей коленвала. Например, для моделей ВАЗ вкладыши выпускают в четырёх ремонтных вариациях. Следовательно, и растачивать коленвал можно будет не более четырёх раз. Двигателям, которые устанавливают на ГАЗ и Москвич доступны пятая и шестая расточки до 1,25 и 1,50 мм. Размеры коленвальных вкладышей определяет только тот, кто производил расточку коленвала. В зависимости от глубины повреждений шеек, шлифовка может уйти на два размера вперёд. Вкладыши продаются комплектно для всех, как для коренных, так и для шатунных шеек.