Одноразовые, но не совсем: способы капремонта современных моторов. Как сделать капитальный ремонт двигателя? Ремонт двс что
Большинство водителей, отдавая двигатель своего автомобиля в какое нибудь СТО для капитального ремонта, заранее знают, что отремонтированный мотор будет всё же несколько хуже нового, и ресурс его будет естественно меньше. Ведь многие рассуждают так — «новый есть новый». Но очень мало водителей знают, что если сделать ПРАВИЛЬНЫЙ капитальный ремонт двигателя, то он «пробежит» намного больше нового серийного заводского мотора.
А что значит правильный капремонт и какой он должен быть? Об этом большинство водителей и не подозревают и спокойно отдают свой двигатель в сервис, надеясь, что там якобы мастера всё сами знают. Только вот впоследствии, водители удивляются малому ресурсу отремонтированного двигателя, и грешат на некачественные запчасти. В этой статье мы подробно разберём, что значит правильный капремонт двигателя, и возможно после прочтения этой статьи, многие водители начнут более внимательно выбирать ремонтников и ремонтную мастерскую, или же всё таки начнут ремонтировать двигатель своими силами.
Так как же осуществить такой капитальный ремонт своего отработанного двигателя, чтобы он стал лучше нового заводского? Да не так уж и сложно, если принять во внимание то, что серийное производство двигателей, это обычный конвеерный поток, в котором серийным деталям двигателя не уделяют должного внимания, это просто не реально.
Ну а ремонт двигателя, даже поставленный на поток, в какой то хорошо оснащённой мастерской — это искусство, потому что для каждого двигателя нужен индивидуальный подход. Например при деффектовке деталей, при которой каждая деталь тщательно изучается, чуть ли не под микроскопом, а иногда и дорабатывается специалистами и становится лучше новой детали.
В некоторых грамотных зарубежных мастерских, капитальный ремонт любого двигателя, плавно переходит в его тюнинг, то есть доводку серийных деталей до совершенства. И не смотря на то, что такой ремонт дороже обычного (ведь ручной труд всегда дороже), спрос на него всегда большой и клиенты стоят в очереди.
Потому что отремонтированный таким способом двигатель, во первых намного мощнее и долговечнее нового серийного мотора, а во вторых он ещё и дешевле нового серийного мотора. Ведь большинство самых дорогих и трудоёмких операций, делаются только на заводе, при производстве двигателя с нуля.
И если даже зарубежные заводские (серийные) двигателя при ремонте нуждаются в доводке и усовершенствовании, то что говорить про наши отечественные заводы, которые работают в условиях низкой оплаты труда рабочим и постоянной нехватки средств на усовершенствование серийного производства. Где даже крепёжные болты сидений забиваются молотком?!?!
И в целях экономии времени (а время как известно это деньги) на большинстве отечественных автозаводов, намеренно пренебрегают некоторыми важными операциями. Например каждый инженер или металло-эксперт знает, что после отливки блока цилиндров, он должен отлежаться на полке определённое время.
И благодаря этой выдержке (старению), постепенно снижается внутреннее напряжение каждой детали, и при этом она может даже немного потерять форму (покоробиться). И только после того, как деталь принимает свою окончательную форму, только после этого её можно начинать обрабатывать (выбирать фрезой все отверстия и плоскости).
Так вот, на некоторых заводах выдержку блоков и головок не делают, и в итоге, после обработки отверстий и плоскостей, со временем деталь меняет форму, и уже все плоскости не параллельны, отверстия тоже (например постели валов). И плоскости разъёма блока и , после сборки будут не параллельны коленвалу, распредвалу и другим валам двигателя. Нетрудно догадаться, какой в итоге получится двигатель и каков будет его ресурс.
Из вышесказанного следует сделать вывод, что отечественный бэушный блок цилиндров или головка, которые проработали не одну сотню километров, ни чем не хуже, а даже лучше новых деталей, так как со временем произошла приработка сопряжений, осадка и детали в старении не нуждаются. И это большой плюс для того, чтобы после ремонта такие детали стали лучше новых заводских.
Не менее важная деталь, это цилиндры двигателя, а точнее их поверхность. Многим известно, что после расточки цилиндров (о расточке подробнее ), их поверхности (стенки) нужно отхонинговать (хотя современные станки позволяют производить хонинговку и без предварительной расточки).
То есть необходимо обработать стенки всех цилиндров специальным инструментом, называемым , который после обработки превратит поверхность стенок цилиндров в шершавую, с очень мелкими канавками и выступами (если смотреть под микроскопом, как на рисунке 1). Большинство водителей знают, что благодаря мельчайшим канавкам на поверхности цилиндров лучше удерживается (для смазки поршней и колец).
Так вот, для сравнения и для дальнейшего размышления, приведу ещё один пример, объясняющий почему у отечественных двигателей (да и у зарубежных тоже — после нашего ремонта) такой маленький пробег (у новых моторов) и послеремонтный пробег тоже. А всё дело в том, что на наших отечественных автомобильных заводах, да и в 95% всех ремонтных мастерских, применяют для хонинговки цилиндров алмазные абразивные бруски.
На зарубежных же заводах и ремонтных мастерских, никогда не пользуются такими брусками и применяют безобразивные бруски, которые следует менять в несколько десятков раз чаще, чем алмазные абразивы. А нашим заводам и мастерским главное что? Да то, что абразивный брусок остаётся пригоден для работы даже после тысячи отхонингованных блоков, ведь какая получается экономия?! И плевать на то, что ресурс мотора снизится в десятки раз, зато производство дешёвое.
Но почему же абразивные бруски для хонинговки не применяют за рубежом и от этого ресурс их двигателей намного больше? Да потому что при обработке поверхности цилиндра таким бруском, частицы абразива внедряются (шаржируются) в металлическую поверхность стенок цилиндра, а затем при работе двигателя, «съедают» его поршни с кольцами, и в итоге происходит быстрый износ поршневой.
А безобразивные бруски, которые применяют за рубежом, и которые намного быстрее образивных изнашиваются, изготавливают из достаточно мягких сплавов, и при работе они как бы не сколько срезают поверхность стенки цилиндра, а сколько давят и выглаживают её. В итоге, на металлической поверхности стенки цилиндра образуется очень тонкий слой, работающий не как абразив, а примерно как , существенно сокращающая износ цилиндров и поршней (и уменьшающая трение).
Кстати, если кто не знает, за рубежом уже давно забыли что такое ремонтные кольца и не применяют их. Зачем, когда на современных зарубежных машинах (например свежие Мерседесы), при правильном изготовлении блока мотора (а на некоторых никасилевое покрытие) и современном методе изготовления поршневых колец, нет необходимости менять кольца, и «проходит» двигатель без замены колец миллион километров пробега! Кто хочет узнать об этом подробно, то и читаем на здоровье.
Выше мы рассмотрели один из важных моментов правильной хонинговки цилиндров, который если вы примените при ремонте своего двигателя, то существенно увеличите его ресурс. Но существуют и другие важные моменты. Не все водители и даже ремонтники знают, что после установки блока на двигатель и затяжки его головки, геометрическая форма цилиндров немного меняется, так как металл есть металл. То есть при обжатии цилиндр (или цилиндры) перестаёт быть строго цилиндрическим, даже если его изготовили очень точно и до обжатия он был таким.
Правильная хонинговка цилиндра.
1 — блок цилиндров, 2 — алюминиевая плита с отверстиями, вместо головки, 3 — хон с безабразивными брусочками.
А это значит, что и обрабатывать при ремонте любой цилиндр, нужно ОБЖАТЫМ примерно так же, как он будет обжат на двигателе после ремонта. Проще говоря, нужно изготовить из толстой плиты (или из старой головки — см. рисунок 2) плиту, с отверстиями под хон и под крепёжные болты, которые обожмут цилиндры так же как и на двигателе (с таким же положенным моментом). После расточки цилиндров и отжатия болтов (и снятия плиты и блока), геометрическая форма отремонтированных цилиндров, тут же немного нарушится.
Но теперь остаётся только собрать и установить на отремонтированный таким способом блок штатную головку двигателя и обжать весь бутерброд положенным моментом, и геометрия расточенных цилиндров станет идеальной! Цилиндры отремонтированного таким способом двигателя, станут лучше новых заводских! Ведь при серийном производстве двигателей на заводах, вышеописанную правильную технологию расточки и хонинговки вряд ли применяют (а если и применяют, то только на зарубежных престижных автомобилях).
Кстати, и в большинстве ремонтных мастерских, так правильно моторы тоже не ремонтируют, а если кто то из редких ремонтников и делает это, то его ещё надо поискать, чего вам очень советую. Ну и напоследок ещё один нюанс правильного ремонта.
Большинство ремонтных мастерских, при расточке цилиндров, главной (базовой) плоскостью считают нижнюю плоскость картера (там где поддон двигателя). Проще говоря, берут и ставят блок цилиндров на крепёжный стол станка, затем зажимают блок и начинают обработку. Но никто из расточников никогда не задумывается (а если и задумывается, то только когда делает свой двигатель), а точно ли параллельна нижняя плоскость блока оси коленчатого или распределительного вала?
И если даже при серийном производстве, особенно отечественном, и выполнили это важное условие (что с трудом верится), то от каждодневных нагрузок в процессе эксплуатации, это условие со временем нарушилось. И может быть даже всего на доли градуса, а может и больше, а кто это знает и кто проверяет? Да всего лишь какие то единицы действительно грамотных мотористов.
В итоге, ось коленвала (да и распредвала тоже) оказываются не перпендикулярны стенкам цилиндра (осям цилиндров). И получается, что на двигателя постоянно будет давить пусть небольшая, но всё таки изгибающая сила. Кольца, поршни, да и стенки цилиндров будут изнашиваться неравномерно. К тому же между поршнями и стенками цилиндров, будет образовываться не правильная плёнка масла, а менее устойчивая клинообразная плёнка, которая будет постоянно выдавливаться из под трущейся пары (поршень-цилиндр).
Кстати, слой масла в виде клина, будет и между шейкой и вкладышем коленвала (см. рисунок 3). Результат всего этого — ускоренный износ и естественно малый ресурс двигателя.
Из вышесказанного следует сделать вывод, что прежде чем начинать обработку цилиндров блока, очень важно проверить постели коренных вкладышей (да и любых постелей) на их точную цилиндричность и соосность (точную перпендикулярность отверстий постелей к отверстиям цилиндров). И уже исходя от этого, правильно закреплять блок в станке и обрабатывать поверхность цилиндров.
При необходимости лучше не подкладывать под нижнюю плоскость блока пластины, если эта плоскость не перпендикулярна осям цилиндров, а лучше шлифануть эту плоскость на станке, чтобы исправить дефект. И после этого можно буде уже спокойно укладывать блок на стол расточного станка и растачивать, или хонинговать цилиндры (опять же правильным — безабразивным хоном). Настоящие мотористы профессионалы (к сожалению чаще за рубежом) делают именно так.
И если даже кто то не вс состоянии сделать правильный капремонт двигателя своими силами (не у каждого ведь есть станочный парк в собственной мастерской), то по крайней мере вы, прочитав эту статью, сможете уже адекватно контролировать мотористов, которым вы доверите ремонт своего двигателя, а это важно.
Я надеюсь, если прочитав эту статью, вы сделаете капремонт своего двигателя, учитывая все нюансы, описанные здесь, то в итоге вы увидите очень интересные результаты такого ремонта, а именно: намного снизится угар и естественно расход масла, а так же выхлоп вредных веществ в атмосферу (может кому то это не важно, но мне да), чуть уменьшится расход топлива (ведь потери на трение уменьшатся), и существенно уменьшится скорость износа цилиндров, колец и поршней.
Ну, а самый главный прикол такого правильного капитального ремонта двигателя, это то, что ресурс вашего отремонтированного мотора, почти в два раза превысит ресурс абсолютно новенького заводского серийного двигателя; успехов всем!
Тенденции современного автомобилестроения таковы, что классические чугунные блоки под несколько ремонтных размеров поршней уже стали исчезающим видом, куда чаще двигатели являются "одноразовыми". Нет ремонтных размеров цилиндропоршневой группы, нет ремонтных размеров вкладышей коленчатого вала.
Что может произойти с таким мотором и что делать, если он всё же сломался, а заменить на новый агрегат – не вариант из-за слишком высокой цены? Моторы бывают разные, но почти всегда можно найти альтернативный путь и вернуть его к жизни. Другой вопрос, имеет ли это смысл с точки зрения финансовой?
Алюминиевые блоки с чугунными гильзами
Самый простой вариант – "обычный" мотор с чугунными гильзами, а иногда даже и с блоком из того же чугуна, но не имеющий ремонтных размеров поршневой группы и коленчатого вала.
А кстати, почему? Существует "теория заговора", согласно которой производители специально ограничивают выпуск деталей для ремонта, лишь бы потребитель косяком шел в салоны за новыми машинами. Но если это и правда, то отчасти. Дело в том, что многие современные чугунные моторы по стойкости к выработке – не чета старым.
Вследствие прогресса в материалах чугунная гильза по износостойкости вплотную приблизилась к весьма недешевым технологиям с применением алюсила и никасила, о которых подробно расскажем ниже.
Естественный износ чугуна, по сути, остался в прошлом. Зачастую естественная выработка цилиндра при пробеге свыше трехсот тысяч километров оказывается минимальной. А если износ меньше глубины хонингования (две-три сотые доли миллиметра), то нет и нужды в расточке.
Разумеется, для производителя это хороший повод отказаться от ремонтных размеров и выпускать только несколько градаций "номинальных" поршней и колец. Но, к сожалению, износ бывает не только естественным. При залегании поршневых колец, попадании абразива в цилиндры, перегревах, детонации или других неприятностях с мотором могут выйти из строя один или все цилиндры.
На них появляются задиры, эллипсность или даже кольцевая выработка, возможны и нарушения геометрии шатунно-поршневой группы. Если бы была возможна расточка, то проблема решалась бы просто переточкой в новый размер, дефекты такого рода обычно при этом удаляются без проблем. Но точить-то нельзя! Попросту нет в продаже поршней нового размера, а если проблемы с коленчатым валом, то и его точить тоже нельзя – нет вкладышей.
Способ ремонта №1: покупка шот-блока
Значит, моторы все же одноразовые? Отнюдь. Решить проблему такого мотора можно несколькими способами. Первый из них – штатный, рекомендуемый производителем. И зачастую, кстати, не самый плохой. Это покупка так называемого шот-блока, то есть блока цилиндров в сборе с поршнями и коленчатым валом. Поставить на него головки блоков, картер, навесное оборудование – и мотор готов.
Обычно минусом такого решения является цена, но если вспомнить, что оригинальные поршни обычно тоже стоят недешево, да и работа стоит немало, то… Вопрос, как всегда, в цене на конкретные экземпляры. Например, известные моторы Opel Z22SE или Saab B207 как продукция компании GM имеют большой выбор шот-блоков, причем далеко не только от производителя. Цена их в США очень приятная – от полутора тысяч долларов. За две с половиной можно приобрести тюнинговый усиленный блок со строкер-китом на 2.5 – 2.7 литра или рассчитанный под большее давление наддува и солидный крутящий момент. А вот на немолодые Тойоты шот-блок обойдется минимум в три с половиной тысячи. При этом изрядная часть моторов большого объема имеет шот-блоки ценой около пяти тысяч. И тут уже придется задуматься об альтернативе простой замены.
Способ ремонта №2: гильзование блока цилиндров и "родные" поршни
Гильзы делаются, как говорится, "в номинал", то есть того же размера, что и в оригинале. Если удачно подобрать материал гильзы и точность "натяга", то разве что немного пострадает теплопередача, ведь "родная" гильза именно залита в расплавленный металл, а ремонтная, в зависимости от способа посадки, может как почти не иметь монтажного зазора, так и сохранять зазор от одной до трех сотых.
Дальше всё зависит от точности мехобработки и от качества сборки. Оригинальная поршневая группа номинального размера прекрасно будет работать в таком моторе. Можно гильзовать только поврежденный цилиндр и тем самым уменьшить цену работ. Многое зависит от мастерства исполнителей работ, но если в вашем городе есть точные станки, то это сравнительно недорогой способ восстановления мотора.
Но помните, что при тепловой обработке блока цилиндров возможны деформации и нарушение геометрии. Поэтому рекомендуется гильзовать все цилиндры сразу и производить расточку с учетом новой геометрии от "базы" блока, а не старых осей цилиндров. При необходимости же ремонта только одного цилиндра лучше использовать технологии холодной посадки гильз прессом или установку с зазором.
Способ ремонта №3: "родные" расточенные гильзы и поршни большего диаметра
Блок цилиндров просто растачивается под новые кастомные поршни – не оригинальные, а заказные, под нужный размер. Обычно речь идет о так называемой ковке – поршнях, полученных мехобработкой из болванки, полученной изотермической штамповкой. Такие поршни заметно прочнее обычных литых, но, как всякая индивидуальная работа, она может оказаться не самой удачной.
Даже поршни от солидного производителя требуют большего теплового зазора из-за более высокого коэффициента расширения сплавов для ковки и неучтенной тепловой деформации. И разумеется, более прочный поршень не всегда означает больший срок службы двигателя, так как изнашиваются и кольца, и сам цилиндр. В этом случае многое будет зависеть как от обработки самого цилиндра (в этом случае он сохраняет свои параметры по теплопередаче и геометрии, в отличие от гильзования), так и от нового поршня.
Аналогично действуют и тогда, когда оригинальная поршневая группа очень дорога или редка, а мотор строится для использования каждый день. Это хороший способ в случае, если поршни под ремонтируемый мотор уже освоены хотя бы малой серией или есть испытанные образцы. Ведь работать испытателем тестового мотора не хочется никому.
Впрочем, если вы наберете желающих заказать пятьсот или тысячу поршней, то ваш заказ имеет все шансы быть произведенным по оригинальным технологиям Kolbenschmidt или Mahle, правда, и цена поршней будет как минимум не ниже, чем у оригинальных, зато размер – любой в пределах разумного допуска к штатному и полностью отработанная в серии конструкция.
Полностью алюминиевые блоки без гильз
Делать блоки цилиндров из алюминия без чугунных гильз крайне выгодно. Во-первых, это меньшая масса мотора. Во-вторых, теплопроводность алюминия выше, чем у чугуна, а значит, лучше теплоотвод от самых нагруженных частей мотора. Наконец, и поршни, и головка блока цилиндров тоже выполнены из алюминия, а значит, их коэфициент теплового расширения будет близок к коэффициенту расширения блока. Поэтому можно уменьшить тепловые зазоры до минимума, обусловленного разницей температур поршня и блока цилиндров.
Технологии цельноалюминиевых блоков цилиндров условно можно разделить на три группы материалов, и во всех случаях это будет не "чистый" алюминий, а блок из "крылатого" металла с прочным покрытием цилиндров.
Никасиловые алюминиевые блоки
В первую очередь это Nikasil, который был первым получившим массовое признание как способ производства надежных цельноалюминиевых двигателей без чугунных гильз. Название от компании Mahle стало нарицательным, хотя, может быть, торговая марка аналогичного покрытия от фирмы Kolbenschmidt – Galnical – оказалась не столь благозвучна и вторична…
В первую очередь оно предназначалось для роторных моторов, но получило широчайшее распространение в девяностых годах, а в Формуле-1 используется до сих пор, как и в мотоциклетных моторах. Например, "монстр" Suzuki Hayabusa имеет именно такое покрытие цилиндров. Более прочного и удачного материала для цилиндров пока не придумали, его слой твердый и достаточно вязкий, он толстый и не трескается, его можно немного расточить, если уж удалось его каким-то образом сносить. Но это бывает крайне редко, покрытие практически вечное.
Вот только никель-карбид-алюминиевое покрытие, столь прочное и износостойкое, боится сернистых соединений. И на машинах в США и Канаде, в которых использовали высокосернистый бензин, покрытие быстро выходило из строя. Такого бензина сейчас и не встретить, но есть и другая причина, по которой от покрытия отказались. Оно вечное, но оно и дорогое – технология требует сложного способа гальванического нанесения и механической обработки высокопрочного материала.
Алюсиловые алюминиевые блоки
Поэтому компания Kolbenschmidt предложила использовать весьма старую (запатентована еще в 1927 году компанией Schweizer & Fehrenbach) технологию Alusil для производства блоков цилиндров. Поскольку Кольбеншмидт на тот момент принадлежал Audi Group, то технология быстро была доведена до практического использования.
Основная идея достаточно проста: гильза или весь блок цилиндров целиком изготовлены из сплава алюминия с высоким содержанием кремния, его в нем не менее 17% – это так называемый заэвтектический сплав. При этом кремний содержится в материале не в растворенном виде, а как кристаллы.
И если "осадить" алюминий, то получится сплошной слой из выступающих кристаллов кремния, очень твердый, "скользкий" и износостойкий, по нему уже могут работать самые твердые поршневые кольца. Этот способ проще и куда дешевле, а покрытие - вытравливаемое химическим способом или получаемое специальной обработкой в слое высококремнистого алюминия. По твердости алюсил не уступает никасилу.
Дополнительным плюсом технологии является близость алюминиевых сплавов блока и поршня – те тоже отливают из заэвтектического алюминия, а значит, тепловой зазор будет наименьшим. Вот только упрочненный слой куда тоньше, чем у Никасила, а само покрытие куда более хрупкое, под тончайшей рубашкой из кристаллов кремния всё тот же алюминий. Оно боится и перегрева, и попадания твердых частиц, и даже нагара с колец. А еще боится агрессивных химических соединений серы и других.
При этом способ его производства часто допускает образование каверн и зон с неоднородным качеством покрытия. И пусть сейчас это самая распространенная технология для цельноалюминиевых моторов, но всё же у нее есть свои рамки применения и вытеснить простые чугунные гильзы она не смогла.
Но есть и один почти не используемый плюс: теоретически возможна расточка и восстановление слоя покрытия. Тут нужна лишь специальная технология расточки, удаляющая слой алюминия, а затем формирующая слой сплошного кремния на поверхности и слегка "сглаживающая" кристаллы. Но она требует массовости, а значит, и крупных заводов по восстановлению блоков цилиндров. А их пока нет.
В активе Кольбеншмидта есть еще технология Locasil – сплав, в котором содержание кремния составляет все 27%, но отлить блок цилиндров из него уже нельзя, он слишком хрупкий, зато можно сделать гильзу для блока цилиндров, она будет более износостойкой, чем алюсиловая, но технологии для ремонта у них одни и те же.
Экзотика: плазменное напыление
Встречаются и более редкие варианты. Например, VW в блоках цилиндров печально известных моторов 2.5 TDI используют плазменное напыление. Схожую технологию лазерного нанесения кремния вместо алюсила с химическим травлением используют на новых моторах BMW "глобальной серии" B38-58. Теоретически эта технология прогрессивна и позволяет получить достаточно толстый слой упрочнения с хорошими характеристиками, но явно пока не доведена до совершенства.
Способ ремонта №1: расточка алюминиевых блоков с покрытием
Разумеется, все технологии с поверхностным упрочнением слоя алюминия не предусматривают износ зеркала цилиндра, а значит, и моторов с ремонтными размерами поршневой группы почти нет. Разве что совсем старые моторы BMW под Никасил имели пару ремонтных размеров, но быстро выяснилось, что покрытие либо служит и не изнашивается, либо повреждается и тогда надо менять блок цилиндров в сборе. Соответственно, ремонтные размеры для никасиловых моторов быстро пропали.
Более свежие конструкции обычно не дают даже возможности купить "оригинальные" поршни по заводскому каталогу – только шот-блок в сборе. Обосновывается это, как обычно, заботой о потребителях и высокими стандартами качества. Но поскольку детали поршневой группы заказываются производителем машины "на стороне", то в каталогах производителей поршней оригинальные запчасти найти можно, нужно только выяснить, кто из десятка производителей поставлял их на конвейер.
Иногда можно заказать и ремонтные размеры, например, если у вас есть возможность восстановления покрытия типа алюсила, то этот вариант обеспечит сохранение всех заводских характеристик мотора. Полное восстановление заводских параметров обеспечивает гальваническое или плазменное напыление никасилоподобного или хромового покрытия с последующей расточкой или высокоточное напыление без дальнейшей обработки. Но если уж в серийном производстве не могут обеспечить стабильное качество и ресурс такого покрытия, то при использовании ремонтных технологий ресурс может оказаться еще меньше, всё зависит от исполнителя.
Шансы на качественный ремонт есть, технология широко применяется для мелкосерийного гоночного моторостроения, а там высочайшие требования к покрытию. Вот только цена работ и процедура тестирования будут соответствующие. Из славного советского прошлого множеству заводов достались восстановительные технологии из этой серии. Возможно, где-то применяются ноу-хау, позволяющие производить такое восстановление надежно и недорого, но лично мне такие места не известны. Кто знает, поделитесь!
Дополнительным плюсом использования таких технологий является возможность восстановления только поврежденного цилиндра, что делает такой вариант выгодным при возвращении к жизни именно поврежденного, но не изношенного временем блока.
Чугунные гильзы куда дешевле, выполняются не под конкретный мотор а подбираются по размеру. В результате гильзовка мотора по этой технологии заметно дешевле и применяется куда чаще. В отличие от посадки чугунной гильзы, в чугун применяется только "горячая" посадка или с применением жидкого азота для охлаждения гильзы и уменьшения ее диаметра.
При использовании качественных гильз и точной мехобработки ресурс поршневой группы может оказаться даже выше, чем у оригинального покрытия, но опять же возможны ошибки в работе мастерской, а значит, могут появиться и локальные перегревы цилиндров, и термодеформации.
Минусами технологии применения чугунных гильз традиционно являются уже упомянутое ухудшение теплоотвода, необходимость использования сильного нагрева блока для "горячей посадки", азотного охлаждения материала или высокотехнологичной технологии сварки вращением и большая вероятность ошибки, чем при использовании алюминиевых гильз.
Чаще всего это будет единственная доступная технология разумного восстановления мотора. Причин на то много: например, нет специализированных алюминиевых гильз, технологий расточки и обработки алюсила и нанесения никасила, что типично для России. Если блок цилиндров был перегрет и нарушилась его геометрия, то нужна гильза, рабочую поверхность которой можно будет расточить под новую геометрию блока, и тут выбор технологий восстановления сужается до чугуна или растачиваемых алюсиловых гильз.
Поршни под гильзованные моторы подбираются из числа оригинальных по уже описанной технологии или изготавливаются специальные заказные, как и для моторов со штатной рабочей поверхностью цилиндра из чугуна.
Что в итоге?
99% всех двигателей производится по описанным технологиям, а значит, шансы на восстановление есть всегда. Главное – найти хорошего исполнителя с обкатанной технологией восстановления, поставщика качественных запчастей и ответственно отнестись к проверке получившего новую жизнь мотора.
Ремонтные работы, возможные без снятия двигателя с автомобиля
Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить большинство основных операций по ремонту.
Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.
Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.
Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.
В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.
Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.
Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.
Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.
Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.
В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.
Альтернативы капитального ремонта двигателя
При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.
Вот некоторые из вариантов выполнения капитального ремонта.
Приобретение отдельных запчастей.
Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.
Коленчатый вал полной комплектации.
Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.
Блок цилиндров неполной комплектации.
Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.
Блок цилиндров полной комплектации.
Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.
Меры безопасности при снятии двигателя
Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.
Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.
Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.
Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.
Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.
Последовательность разборки при капитальном ремонте двигателя
Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.
Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.
Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:
– генератор и кронштейны;
– системы снижения токсичности отработавших газов;
– распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода;
– термостат с корпусом;
– водяной насос;
– карбюратор;
– впускной и выпускной коллекторы;
– масляный фильтр;
– топливный насос;
– детали подвески двигателя;
– маховик с механизмом сцепления.
Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации, т.е. блок цилиндров с установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой, то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон и масляный насос. Перечень подлежащих снятию деталей определяется принятым вариантом ремонта.
Если планируется провести полный капитальный ремонт, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали двигателя в следующем порядке:
– кожухи зубчатого ремня привода газораспределительного механизма;
– зубчатый ремень;
– крышка головки блока цилиндров;
– передняя и задняя крышки;
– головка блока цилиндров и распределительный вал;
– масляный поддон;
– масляный насос;
– шатунно-поршневая группа;
– коленчатый вал.
Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта понадобятся следующие инструменты и оборудование:
– стандартный набор инструментов;
– небольшие коробки или пластиковые мешки для хранения деталей;
– шпатель для удаления остатков прокладок;
– развертка для раззенковки отверстий;
– ударный съемник;
– микрометры;
– стрелочный индикатор с монтажной системой;
– приспособление для сжатия пружин;
– приспособление для хонингования цилиндров;
– инструмент для очистки канавок поршневых колец;
– электродрель;
– набор метчиков и плашек;
– проволочные щетки;
– растворитель.
Разборка головки блока цилиндров
Для разборки головки блока цилиндров необходимо снять впускной и выпускной коллекторы и сопутствующие детали. Снимите с головки распределительный вал и коромысла в сборе с валами, если эти детали еще не сняты. Промаркируйте детали или положите их отдельно, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.
Перед снятием клапанов промаркируйте их или приготовьте место, чтобы уложить вместе все детали клапана и затем установить в прежнюю направляющую втулку.
Специальным приспособлением сожмите пружины первого клапана и снимите сухари. Осторожно освободите пружины клапана, снимите тарелку, пружины, маслоотражательный колпачок и стопорное кольцо, выньте клапан из головки блока цилиндров. Если извлечение клапана из направляющей затруднено (плохо проталкивается), протолкните его обратно в направляющую втулку и слегка обработайте надфилем или бруском участок стержня около проточки под сухари.
Повторите те же действия для остальных клапанов. Помните, что надо уложить вместе все детали клапана, чтобы впоследствии установить их на прежнее место.
После снятия клапанов и их рассортировки очистите головку блока цилиндров и проверьте ее состояние. Если проводится полный капитальный ремонт двигателя, то, перед тем как начать чистку и проверку головки блока цилиндров, завершите все операции по разборке.
Чистка и проверка головки блока цилиндров
Тщательная чистка головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма с последующей проверкой позволит оценить объем сервисных работ при капитальном ремонте двигателя.
Чистка
Соблюдая осторожность, удалите все остатки материала прокладок и герметика с привалочных поверхностей головки блока цилиндров, блока цилиндров, впускных и выпускных коллекторов, чтобы не повредить поверхности из непрочного алюминиевого сплава. Пользуйтесь для этой цели имеющимися в продаже специальными средствами, растворяющими материал уплотнений и облегчающими труд.
С каналов системы охлаждения удалите накипь.
Жесткой проволочной щеткой удалите все отложения из масляных каналов.
Метчиком прочистите резьбу в каждом резьбовом отверстии, чтобы удалить следы коррозии и герметика. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом все каналы и отверстия, чтобы удалить оставшиеся после чистки частицы.
Плашками прочистите резьбы шпилек крепления впускного и выпускного коллекторов.
Промойте головку блока цилиндров растворителем и тщательно просушите. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить все каналы и скрытые полости.
Тщательно очистите коромысла и валы. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить масляные каналы.
Промойте растворителем пружины клапанов, сухари и стопорные кольца, тщательно просушите. Промывайте детали только одного клапана, чтобы не перепутать их.
Смойте все отложения с клапанов. Затем проволочной щеткой снимите нагар с головок и стержней клапанов. Не перепутайте детали.
Проверка
Внимательно осмотрите головку блока цилиндров, проверьте наличие трещин, повреждений, следов проникновения охлаждающей жидкости. При обнаружении трещин замените головку.
Щупом и калибровочным бруском или металлической линейкой проверьте отклонение привалочной поверхности головки блока цилиндров от плоскостности (рис. 3.28 ). Если искривление превышает 0,15 мм на длине головки, то головку надо прошлифовать в мастерской автосервиса.
Проверьте состояние седел клапанов в каждой камере сгорания. При наличии раковин, трещин и следов прогорания потребуется ремонт головки в мастерской автосервиса, так как в домашних условиях ремонт невозможен.
Проверьте зазор между стержнями клапанов и направляющими втулками. Измерьте с помощью стрелочного индикатора боковой люфт стержня клапана, вставленного в направляющую втулку так, чтобы клапан выступал из седла примерно на 1,5 мм (рис. 3.29 ). Если после этого измерения возникнет подозрение на повышенный износ направляющей втулки, а результат покажется сомнительным, то обратитесь в сервисный центр, где за умеренную плату проведут более точное измерение.
Коромысла
Осмотрите поверхности коромысел в местах соприкосновения с кулачками распределительного вала и стержнями клапанов, проверьте наличие на них следов износа, выемок и глубокой выработки. Осмотрите также рабочие поверхности валов коромысел.
Осмотрите внутренние поверхности отверстий под валы в коромыслах, проверьте наличие на них задиров и выработки. Проверьте зазор между валом и коромыслом, измерив соответственно наружный и внутренний диаметры, сравните зазор с указанным в технических данных.
Замените сильно изношенные детали или детали с повреждениями.
Клапаны
Внимательно осмотрите клапаны, проверьте наличие на них трещин, выработки и следов прогорания. Проверьте наличие трещин на шейках и стержнях. Проверьте прогиб стержней и износ торцов стержней клапанов. Наличие любого дефекта указывает на необходимость ремонта клапанов в автомастерской.
Измерьте расстояние пояска каждого клапана от края головки клапана и сравните со значением, приведенным в технических данных. Если это расстояние меньше заданного, то клапан (как впускной, так и выпускной) подлежит замене.
Проверьте наличие следов износа на каждой пружине клапана (на торцах). Измерьте длину пружины в свободном состоянии (рис. 3.30 ) и сравните ее со значением, приведенным в технических данных. Пружины с усадкой, длина которых в свободном состоянии меньше заданной, подлежат замене (для любого клапана). Установите пружину на плоскую ровную поверхность и проверьте ее отклонение от вертикальной плоскости (рис. 3.31 ).
Проверьте наличие видимых следов износа и трещин на стопорных кольцах и сухарях. Детали, вызывающие сомнения, следует заменить, поскольку их поломка во время работы двигателя приведет к серьезным разрушениям.
Если при проверке выяснится, что детали клапана в неудовлетворительном состоянии и чрезмерно изношены, что, как правило, и наблюдается в двигателях, подвергнутых капитальному ремонту, замените их.
Если при проверке выяснится, что износ деталей не превышает допустимого, а состояние фасок клапанов и седел удовлетворительное, то все детали клапана можно повторно установить на головку блока цилиндров без проведения дополнительных ремонтных работ.
Ремонт клапанов
Из-за сложности работ и необходимости применения специальных инструментов и оборудования ремонт клапанов, седел и направляющих втулок лучше всего поручить опытному специалисту.
В гаражных условиях можно выполнять разборку, промывку, проверку, сборку головки блока цилиндров и ее доставку в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.
В сервисном центре или специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, замена деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскостности, превышающем норму, головку блока цилиндров надо прошлифовать.
После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока цилиндров промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.
Шлифовка клапанов
Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ или установлены новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.
Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки с вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.
Когда на головке клапана или фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку мелкодисперсной пастой.
После притирки всех клапанов к седлам тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и при возможности продуйте сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока цилиндров могут вызвать усиленный износ деталей.
Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым. Если проводится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию «карманов».
Сборка головки блока цилиндров
Перед началом сборки необходимо убедиться в чистоте головки блока цилиндров независимо от того, проводился ремонт в автомастерской или в гаражных условиях.
Если головку блока цилиндров сдавали в мастерскую для ремонта клапанов, то клапаны уже будут установлены на место в сборе со всеми деталями.
Установите на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки. Посадку маслоотражательных колпачков на направляющие втулки проводите легкими ударами молотка по оправке. Избегайте проворачивания колпачка при его посадке, следите за тем, чтобы он равномерно садился на втулку, в противном случае не обеспечивается уплотнение стержней клапанов.
Осторожно установите клапаны, чтобы не повредить маслоотражательные колпачки, нижние опорные шайбы пружин, пружины, тарелки и стопорные кольца.
Сожмите пружину клапана с помощью приспособления и установите сухари. Отпустите пружину и убедитесь, что сухари вошли в верхнюю канавку стержня клапана. При необходимости, перед тем как снять приспособление, смажьте сухари консистентной смазкой для лучшего их удерживания.
Установите распределительный вал.
Смажьте свежим моторным маслом коромысла в сборе с валами. Установите коромысла с валами и затяните болты требуемым моментом в заданной последовательности.
Снятие поршней и шатунов
Перед снятием поршней верхнюю часть каждого цилиндра необходимо обработать разверткой, чтобы снять буртик. Ознакомьтесь с инструкцией изготовителя, прилагаемой к инструменту. Если не выполнить эту операцию, то при снятии поршня с шатуном возможна поломка поршня. Если буртик слишком велик и поломка поршня при удалении неизбежна, то потребуется расточка цилиндров и замена поршней с ремонтными размерами.
Перед снятием шатунов проверьте их осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его ножка совпадала с осью коленчатого вала и касалась боковой поверхности крышки первого шатуна.
Отведите шатун в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите шатун вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился шатун. Если осевой люфт шатуна превышает значение, приведенное в технических данных, его следует заменить. Точно таким же способом измерьте осевой люфт у других шатунов.
В качестве альтернативы можно воспользоваться другим способом измерения осевого люфта, для чего вставьте щуп между шатуном и поверхностью упорного фланца коленчатого вала (рис. 3.32 ). Увеличивайте толщину щупа до тех пор, пока люфт не исчезнет. Величина осевого люфта равна окончательной толщине щупа.
Проверьте наличие меток на шатунах и крышках шатунов. Если метки отсутствуют, то накерните их так, чтобы число меток соответствовало номеру цилиндра, в котором данный шатун установлен.
Ослабьте затяжку гаек, отвернув их на 1–2 оборота. Снимите крышку с шатуна первого цилиндра вместе с шатунным вкладышем (рис. 3.33 ). Шатунный вкладыш из крышки не извлекайте. Наденьте на болты крепления крышки шатуна отрезки резиновых или пластмассовых шлангов, чтобы не повредить при извлечении шатуна шейку коленчатого вала и стенки цилиндров, вытолкните поршень в сборе с шатуном через верхнюю часть цилиндра. Для этого воспользуйтесь деревянной проставкой, уперев ее в верхний шатунный вкладыш. Если ощущается сопротивление извлечению поршня, то еще раз проверьте полноту удаления буртика с верхней части цилиндра.
Повторите процедуру для остальных цилиндров. После того как поршни с шатунами будут удалены из цилиндров, снимите крышки шатунов, выньте шатунные вкладыши, крышки установите на место и затяните гайки от руки.
Снятие коленчатого вала
Перед снятием коленчатого вала проверьте его осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его измерительный наконечник совпадал с осью коленчатого вала и касался торца вала (рис. 3.34 ).
Отведите коленчатый вал в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите коленчатый вал вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился вал. Если осевой люфт превышает значение, приведенное в технических данных, проверьте износ поверхностей упорных фланцев вала. Если износ незначительный, люфт должен компенсироваться установкой новых коренных подшипников.
Измерение осевого люфта с помощью щупа при отсутствии индикатора выполнить непросто, так как упорные полукольца среднего коренного подшипника коленчатого вала имеются только со стороны седла, а со стороны крышки их нет. Отпустите каждый из болтов крепления крышек коренных подшипников на 1/4 оборота до свободного проворачивания их от руки. Проверьте маркировку на крышках, которая должна соответствовать номеру цилиндра. Обычно крышки нумеруются начиная от передней части двигателя. Если маркировка отсутствует, нанесите метки керном или клеймом. На крышках коренных подшипников отлиты стрелки, направленные в сторону передней части двигателя.
Легкими ударами молотка через мягкую проставку сдвиньте крышки с места и снимите их с блока цилиндров. При необходимости снять крышки можно вставить в них болты крепления и действовать ими как рычагами. Не допускайте выпадания коренного подшипника, если он остается в крышке.
Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Рекомендуется выполнять это вместе с помощником, так как вал довольно тяжелый. Установите крышки коренных подшипников вместе с подшипниками на блок цилиндров в прежнем порядке и затяните болты от руки. На моделях с механической коробкой передач с помощью ударного съемника снимите направляющий игольчатый подшипник с торца коленчатого вала (рис. 3.35 ).
Чистка блока цилиндров
Удалите из блока цилиндров мягкие заглушки. Для этого с помощью молотка и оправки вдавите их внутрь блока, а затем достаньте из отверстий, подцепив большими плоскогубцами.
Удалите шпателем все остатки материала прокладок с блока цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность.
Снимите крышки коренных подшипников и достаньте подшипники из блока цилиндров и крышек. Подпишите, к какому цилиндру относится подшипник, а также деталь, из которой он был извлечен (из крышки или блока цилиндров); положите их отдельно друг от друга.
С помощью специальных торцовых шестигранных ключей выверните и снимите все резьбовые заглушки каналов блока цилиндров.
Если двигатель сильно загрязнен, то его следует сдать в автомастерскую для промывки сильной струей пара или в горячей камере. Почти во всех магазинах есть в продаже щетки для чистки масляных каналов и отверстий. Промывайте внутренние каналы струей теплой воды до тех пор, пока вода не станет чистой, затем тщательно просушите блок цилиндров и смажьте обработанные поверхности маслом, что предохранит их от коррозии. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом блок и внутренние каналы для ускорения процесса сушки.
Если блок загрязнен незначительно, достаточно промыть его жесткой щеткой и теплой водой с моющим средством. Не жалейте времени и выполните эту работу тщательно. Независимо от способа промывки тщательно прочистите масляные каналы и отверстия, просушите блок и смажьте обработанные поверхности маслом.
Резьбовые отверстия в блоке цилиндров следует прочистить метчиком, что обеспечит правильность показаний момента затяжки при сборке. Чистка метчиком позволит очистить резьбовые отверстия от грязи, следов коррозии и остатков герметика, восстановить резьбу. При возможности продуйте отверстия струей сжатого воздуха для удаления остатков материала после чистки метчиком. Тщательно очистите резьбу болтов крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников.
Снова установите крышки коренных подшипников и затяните болты от руки.
Установите в блок цилиндров новые заглушки, предварительно смазав их высокотемпературным герметиком. Убедитесь в правильности посадки заглушек и отсутствии перекосов, так как в противном случае возможны течи. Для посадки заглушек понадобится специальный инструмент. Эту операцию можно с таким же уровнем качества выполнить с помощью молотка и оправки, диаметр которой соответствует отверстию заглушки.
Если сборка двигателя в данный момент не будет проводиться, накройте блок цилиндров пластиковым чехлом, что предохранит его от загрязнения.
Проверка технического состояния блока цилиндров
Тщательно очистите блок цилиндров и еще раз убедитесь в том, что буртики на верхних кромках цилиндров полностью удалены.
Визуально проверьте отсутствие на блоке трещин и следов коррозии. Восстановите сорванную резьбу в отверстиях. Рекомендуется проверять герметичность блока цилиндров в автомастерских, располагающих соответствующим оборудованием. При обнаружении дефектов отремонтируйте блок или замените его.
Проверьте наличие царапин и задиров на внутренних поверхностях цилиндров.
Измерьте внутренний диаметр цилиндра в верхней (прямо под буртиком), средней и нижней части параллельно оси коленчатого вала (рис. 3.36 ). Затем проведите измерения на тех же уровнях, но в направлении, перпендикулярном оси коленчатого вала. Сравните результаты измерения со значениями в технических данных. Если на поверхностях цилиндров есть сильные задиры и царапины или овальность и конусность цилиндров превышает установленные предельно допустимые значения, сдайте блок в автомастерскую для расточки и хонингования. После ремонта понадобятся поршни и кольца ремонтных размеров.
Если состояние цилиндров приемлемое, износ цилиндра и зазор между цилиндром и поршнем не превышают установленных норм, то расточки не требуется. Единственной необходимой операцией остается хонингование.
Перед хонингованием установите крышки коренных подшипников коленчатого вала (без подшипников) и затяните болты требуемым моментом.
Для хонингования требуется специальное приспособление с мелкодисперсными шлифовальными головками, большое количество масла, ветошь и электродрель. Зажмите приспособление в электродрель, закрепите шлифовальные головки и введите приспособление в первый цилиндр. Хорошо смажьте поверхность цилиндра маслом, включите электродрель и периодически перемещайте ее вверх и вниз в цилиндре. На поверхности стенок цилиндра должна образоваться сеть тонких линий, пересекающихся под углом около 60° (рис. 3.37 ).
Все время обильно смазывайте поверхность цилиндра. При вращении не извлекайте приспособление. После выключения дрели продолжайте перемещать его вверх и вниз до полной остановки, затем сожмите ножки приспособления со шлифовальными головками и выньте из цилиндра. Удалите с поверхности цилиндра масло и повторите операцию на остальных цилиндрах. Если приспособление отсутствует, эту операцию можно выполнить в автомастерской за приемлемую плату. Удовлетворительные результаты получаются при использовании насаженного на электродрель наждачного круга или даже при выполнении операции вручную наждачной бумагой.
После выполнения хонингования снимите фаску с верхних кромок цилиндра небольшим надфилем, чтобы предотвратить заедание колец при установке поршня.
Весь блок цилиндров необходимо повторно промыть теплой водой с моющим средством, чтобы удалить остатки абразивного материала, оставшиеся после хонингования. Прочистите щеткой все каналы и промойте проточной водой. После промывания высушите блок цилиндров и смажьте веретенным маслом все обработанные поверхности. До начала сборки блок храните под пластиковым чехлом.
Проверка технического состояния распределительного вала
После снятия распределительного вала с двигателя, чистки и сушки проверьте опоры вала на равномерность износа, наличие выработки или прихвата металла. При наличии повреждений опор поверхность подшипников на головке блока цилиндров и крышке тоже, вероятно, повреждена. Если повреждения серьезные, то распределительный вал, крышка вала и головка блока цилиндров подлежат замене.
Измерьте микрометром высоту кулачков и сравните с нормативным значением, чтобы определить их износ (рис. 3.38 ).
Проверьте наличие на кулачках выкрашивания металла, царапин, выемок, выработки и неравномерного износа. Если кулачки в хорошем состоянии и диаметры кулачков не превышают установленной нормы, то допустима дальнейшая его эксплуатация.
Измерьте микрометром диаметр средних шеек, чтобы определить их износ и овальность. Если овальность превышает 0,5 мм, то распределительный вал надо заменить. В двух диаметрально противоположных направлениях измерьте диаметр передней шейки и внутренний диаметр передней крышки, сравните с нормативным значением, чтобы определить степень износа (рис. 3.39 ).
Стрелочным индикатором проверьте биение распределительного вала, предварительно установив распределительный вал на призмы (рис. 3.40 ).
Установите распределительный вал на головку блока цилиндров и стрелочным индикатором измерьте осевой люфт, сместив вал до упора назад, а затем вперед, как показано на рис. 3.41 .
Зазор для смазки распределительного вала проверяется на этапе окончательной сборки, после установки головки блока цилиндров и затяжки болтов. Сопрягаемые поверхности подшипников распределительного вала должны быть чистыми, без следов масла. На поверхности шеек распределительного вала уложите отрезки калиброванного пластмассового стержня, расположив их параллельно оси, и затяните болты крепления крышки подшипников требуемым моментом. Отверните болты и определите зазор для смазки по величине деформирования калиброванного пластмассового стержня, пользуясь шкалой, нанесенной на его упаковке. Если зазор превышает установленное предельно допустимое значение, то головка блока цилиндров и крышка подшипников распределительного вала подлежат замене.
Проверка технического состояния поршней и шатунов
Перед проверкой следует очистить шатуны и поршни и снять с поршня поршневые кольца.
Осторожно снимите кольца с поршня, пользуясь специальным приспособлением (рис. 3.42 ). При снятии колец не повредите поверхности поршней. Если специальное приспособление отсутствует, то кольца можно снять с помощью старых щупов или узких металлических полосок. Осторожно раздвиньте кольцо, введите между кольцом и поршнем пластинки и снимите кольцо, двигая его по пластинкам.
Повторите операцию с остальными кольцами, не допуская, чтобы нижнее кольцо попало в расположенную выше канавку. Так как кольца подлежат обязательной замене, то на их случайную поломку не следует обращать внимания, зато опыт, приобретенный при снятии колец, очень пригодится при установке новых колец на поршень.
Снимите нагар с днища поршня. После удаления верхнего грубого слоя нагара прочистите днище поршня щеткой или наждачной бумагой на матерчатой основе.
Ни в коем случае не счищайте остатки нагара проволочной щеткой, насаженной на электродрель, так как это может привести к эрозии мягкого сплава, из которого отлиты поршни.
С помощью специального приспособления удалите нагар из канавок поршневых колец. Если такое приспособление отсутствует, можно воспользоваться старым поломанным поршневым кольцом. Удаляйте только нагар, соблюдая при этом осторожность, чтобы не снять материал поршня. Старайтесь не повредить посадочные поверхности канавок колец. Остерегайтесь порезов, так как кромки сломанного кольца острые.
После удаления нагара тщательно промойте поверхности канавок колец растворителем и тщательно просушите. Убедитесь в чистоте дренажных масляных пазов в месте установки маслосъемного кольца.
Если следы значительного износа отсутствуют и расточка цилиндров не требуется, то поршни менять не следует. Нормальный износ проявляется в виде следов равномерной вертикальной выработки на поверхности трения поршня и в виде небольшого ослабления посадки верхнего компрессионного кольца.
Тщательно проверьте наличие трещин на юбке поршня, бобышках поршневого пальца и посадочных площадках поршневых колец.
Проверьте наличие сколов и задиров на участке трения поверхности юбки поршня, следов прогара в центральной части днища поршня, обгорания его венца. Если обнаружены сколы и задиры, то это указывает на частый перегрев двигателя, одной из причин которого может быть нарушение нормального процесса сгорания топливовоздушной смеси. В этом случае требуется тщательная проверка систем смазки и охлаждения. Прогорание в днище поршня свидетельствует о работе двигателя с неправильной установкой угла опережения зажигания. Причиной обгорания днища поршня, как правило, является аномальное сгорание (детонация). Если обнаружены указанные изъяны, требуется определить и устранить их причину, в противном случае возможны серьезные поломки.
Измерьте зазор между площадкой канавки кольца и поршневым кольцом, для чего вставьте в канавку новое кольцо и пропустите щуп между канавкой и кольцом (рис. 3.43 ). Проверьте зазор в трех-четырех местах по длине всей канавки. Убедитесь, что данное кольцо соответствует той канавке, в которую будет устанавливаться, так как размеры разных канавок различаются. Если зазор превышает предельно установленный, то поршень следует заменить.
Проверьте зазор между поршнем и цилиндром, измерив соответствующие диаметры. Убедитесь, что измерения выполняются на паре сопряженных деталей. Измерьте диаметр поршня по юбке. Зазор определяется разностью диаметров цилиндра и юбки поршня. Если зазор превышает предельно допустимый, то блок цилиндров подлежит расточке, а поршни и кольца надо заменить ремонтными. Зазор между поршнем и цилиндром также можно измерить, но с меньшей точностью, с помощью щупа, помещенного между поршнем, вставленным в цилиндр, и цилиндром.
Проверьте зазор между поршневым пальцем и головкой шатуна, для чего надо покачать поршень и шатун в противоположных направлениях (рис. 3.44 ). Ощутимый люфт укажет на повышенный зазор и необходимость ремонта этого соединения. Поршень в сборе с шатуном надо сдать в ремонт для замены поршневых пальцев, а также для расточки под ремонтные размеры головки шатуна и отверстия в поршне.
Если необходимо снять поршни с шатунов для замены поршней или устранения люфта поршневого пальца, то надо сдать их в автомастерскую. Заодно необходимо проверить изгиб и скручивание шатунов, для чего в мастерских есть необходимое оборудование. Если потребуется установка новых поршней или шатунов, то отсоединять поршни от шатунов не следует.
Проверьте наличие на шатунах трещин и других повреждений. Снимите на данном этапе крышки шатунных подшипников, извлеките подшипники, протрите посадочные поверхности подшипников на крышке шатуна и на шатуне и проверьте наличие трещин, царапин и задиров. После проверки соберите шатун, установив на место подшипники, и затяните гайки от руки.
Проверка технического состояния коленчатого вала
Промойте коленчатый вал растворителем и тщательно просушите. Обязательно прочистите масляные каналы жесткой щеткой и промойте сильной струей растворителя. Удалите остатки растворителя, продув каналы сжатым воздухом. Растворитель, оставшийся в масляных каналах, будет разбавлять масло при первых пусках двигателя, что может вызвать серьезные повреждения. Проверьте равномерность износа коренных и шатунных шеек, наличие на них задиров, трещин или локальной эрозии. Проверьте весь коленчатый вал на наличие трещин и повреждений.
Микрометром измерьте диаметры коренных и шатунных шеек, сравните результат со значениями, приведенными в технических данных. Проверьте овальность коренных и шатунных шеек вала, измерив их диаметр в нескольких точках по окружности. Проверьте конусность шеек, для чего измерьте диаметр шейки в местах около противовесов (рис. 3.45 ); результаты сравните со значениями, приведенными в технических данных. Если микрометр отсутствует, то измерения можно провести в мастерских за приемлемую плату.
При наличии повреждений, а также если овальность, конусность и износ шеек превышают установленные предельно допустимые значения, вал следует сдать на перешлифовку в специализированную мастерскую. После ремонта вала надо заменить коренные и шатунные подшипники ремонтными.
Проверка коренных и шатунных подшипников
Несмотря на то что коренные и шатунные подшипники при капитальном ремонте двигателя подлежат обязательней замене, старые подшипники следует хранить по месту их установки для тщательной проверки, поскольку по следам износа на этих деталях можно оценить техническое состояние двигателя.
Причинами разрушения подшипников коленчатого вала являются недостаточная смазка, наличие грязи и посторонних частиц, перегрузка двигателя и коррозия. Независимо от причины, вызвавшей разрушение подшипников, ее следует устранить до окончательной сборки двигателя, чтобы избежать повторных повреждений этих деталей.
При проверке подшипников их надо вынуть из посадочных мест (из блока цилиндров, крышек коренных подшипников коленчатого вала, шатунных крышек и шатунов) и разложить на чистой поверхности в таком же порядке, в котором они были установлены на двигателе. Это позволит установить соответствующую опору коленчатого вала, в которой подшипник подвергся усиленному износу.
Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель по разным причинам: в процессе сборки, через фильтры или систему вентиляции картера, с маслом. Зачастую загрязнения включают металлическую стружку, образовавшуюся после механической обработки деталей двигателя или вследствие износа при нормальной работе двигателя. Иногда в загрязнениях присутствуют остатки абразивных материалов после проведения притирочных и шлифовальных работ, особенно после небрежно проведенной мойки и чистки. Независимо от причины происхождения посторонние загрязнения обычно внедряются в мягкий сплав подшипника и легко различимы. Крупные частицы не могут внедриться в подшипник и приводят к появлению царапин и задиров на поверхностях как подшипника, так и шеек коленчатого вала. Лучшим способом устранения причины такого износа является тщательная промывка деталей и поддержание безупречной чистоты в процессе сборки двигателя. Для предотвращения преждевременного износа также рекомендуется чаще менять масло и фильтры.
Недостаточная смазка двигателя может быть обусловлена целым рядом взаимосвязанных причин. К ним относятся чрезмерный перегрев двигателя (вызывает разжижение масла), перегрузки (вызывают выдавливание масла с поверхности подшипников) и снижение давления из-за утечки (выброса) масла (из-за повышенных зазоров в подшипниках, износа масляного насоса, большой частоты вращения коленчатого вала). Причиной ускоренного износа подшипников коленчатого вала также становится блокировка масляных каналов, обычно вследствие несовмещения смазочных отверстий в подшипнике и деталях его корпуса, что вызывает недостаточную смазку и выход из строя. Если причиной разрушения является недостаточная смазка, происходит вытирание или выдавливание материала покрытия подшипника со стальной основы. Температура повышается настолько, что от перегрева стальная основа подшипника окрашивается в голубой цвет, не исключена возможность деформации крышек подшипников и болтов крепления крышек шатунов.
Долговечность подшипников коленчатого вала во многом зависит и от навыков вождения и режима движения. Подшипники испытывают повышенные нагрузки при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой, при продолжительных поездках на малых скоростях и пробуксовке. При повышенных нагрузках происходит выдавливание масляной пленки, подшипники испытывают деформации на изгиб, при которых образуются микротрещины (усталостный износ). Как правило, покрытие подшипника отрывается от стальной основы в виде мелких частиц. Поездки на небольшие расстояния могут стать причиной коррозионного износа подшипников, так как из-за недостаточного прогрева скапливаются конденсаты и газы, вызывающие коррозию. Эти компоненты накапливаются в масле, вызывая образование кислот и нерастворимых осадков. Такое масло, поступая к подшипникам, вызывает их коррозию под воздействием кислот, в результате чего они разрушаются и выходят из строя.
Выход из строя подшипников может быть обусловлен также неправильной установкой в процессе сборки двигателя. Слишком плотная посадка становится причиной недостаточного зазора для смазки и плохого проникновения смазки. Грязь и посторонние частицы, попавшие под обратную сторону подшипника, вызывают неравномерное его прилегание и преждевременный выход из строя.
Установка поршневых колец
Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в замках колец. Предполагается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует требованиям.
Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в замке.
Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните внутрь днищем поршня так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра в положении, соответствующем нижней мертвой точке. Зазор в замке поршневого кольца измеряется щупом (рис. 3.46 ). Сравните результат с требуемым значением.
Если зазор больше или меньше установленного, повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.
Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя торцы кольца соединяются, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в замке поршневого кольца можно увеличить, осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.
Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.
Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.
Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для остальных колец, устанавливаемых в другие цилиндры.
После измерения зазоров в замках колец и их корректировки кольца можно устанавливать на поршни.
Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).
Это кольцо состоит из трех элементов. Установите в канавку разделитель/расширитель (рис. 3.47 ), затем установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих нельзя пользоваться приспособлением для установки колец, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня между разделителем и горизонтальной площадкой канавки и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца (рис. 3.48 ). Точно так же установите вторую направляющую.
После установки всех элементов маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте замки маслосъемного кольца в соответствии с рис. 3.47 .
Следующим устанавливается среднее кольцо. На нем выштампована метка «R», которая должна быть направлена в сторону днища поршня.
Установите приспособление для установки поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня, и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня (рис. 3.49 ). Не разводите торцы кольца на расстояние большее, чем требуется для его прохождения поверх поршня. Вместо приспособления можно пользоваться металлическими полосками.
Установка коленчатого вала – это первая операция при сборке двигателя. Блок цилиндров и коленчатый вал должны быть полностью очищены, проверены, прошлифованы или расточены под ремонтные размеры.
Расположите блок цилиндров так, чтобы его нижняя часть была направлена вверх.
Отверните болты крепления крышек коренных подшипников и разложите их так, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.
Достаньте из крышек и блока цилиндров вкладыши коренных подшипников, если они еще остались на местах. Протрите поверхности нижнего и верхнего вкладышей чистой тканью, не оставляющей ворса. Эти детали надо хранить в полной чистоте.
Очистите наружную поверхность новых коренных вкладышей и вложите их в седла блока цилиндров. Соответствующие ответные вкладыши вложите в крышки. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выборкой на блоке или на крышке.
Кроме того, отверстие масляного канала в блоке должно совместиться со смазочным отверстием вкладыша. Не допускаются установка вкладыша по месту ударами молотка, нанесение царапин. На данном этапе смазывать вкладыш не требуется.
Вкладыш с фланцами необходимо устанавливать в гнездо №3.
Протрите рабочие поверхности вкладышей в блоке и коренные шейки коленчатого вала чистой ветошью, не оставляющей ворса. Проверьте или очистите масляные каналы коленчатого вала, так как теперь единственный путь выхода любого загрязнения – через новые подшипники.
При полной уверенности в чистоте вала осторожно положите его на место на вкладыши коренных подшипников (рекомендуется выполнять операцию с помощником).
Перед окончательной установкой вала необходимо проверить смазочный зазор в коренных подшипниках.
На моделях с автоматической коробкой передач в торец коленчатого вала установите новый направляющий подшипник. Смажьте полость вала и наружную поверхность подшипника чистым моторным маслом, установите подшипник. Посадка подшипника осуществляется легкими ударами молотка по оправке (рис. 3.53 ). Заложите в подшипник консистентную смазку.
Проверните несколько раз коленчатый вал от руки – вал должен вращаться без ощутимых заеданий.
На последнем этапе проверьте стрелочным индикатором осевой люфт коленчатого вала.
Установка поршней в сборе с шатунами и проверка зазоров шатунных подшипников
Перед установкой поршней в сборе с шатунами убедитесь, что стенки цилиндров абсолютно чистые, с кромок цилиндров сняты фаски, а коленчатый вал установлен в блок цилиндров.
Снимите с шатуна первого цилиндра крышку подшипника. Снимите старые вкладыши шатунного подшипника и протрите чистой тканью, не оставляющей ворса, посадочные поверхности вкладышей в стержне шатуна и крышке.
Эти поверхности должны быть всегда абсолютно чистыми.
Протрите обратную поверхность верхнего шатунного вкладыша и уложите его на свое место в шатун. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на шатуне. Для посадки вкладыша недопустимо пользоваться молотком: надо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность вкладыша.
На данном этапе смазка вкладыша не требуется.
Протрите обратную поверхность нижнего вкладыша и вложите его в крышку шатуна. Снова убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на крышке шатуна, вкладыш не смазывайте. Очень важно, чтобы сопрягаемые поверхности вкладыша и шатуна в процессе сборки были абсолютно чистыми, без следов масла.
Поверните поршень с шатуном так, чтобы стрелка на поршне была направлена в сторону передней части двигателя; осторожно введите поршень с шатуном в первый цилиндр до упора оправки в блок цилиндров. Слегка постучите по верхнему краю оправки, чтобы обеспечить равномерный контакт с плоскостью блока цилиндров по всей окружности. Если на днище поршня отсутствует метка в виде стрелки или выемки, то перед установкой оправки сориентируйте поршень так, чтобы метка «F» на бобышке пальца была направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала) (рис. 3.54 ).
Осторожно постучите деревянной рукояткой молотка по днищу поршня, направляя шатун на соответствующую шейку коленчатого вала. Поршневые кольца могут выскочить из оправки перед вводом в цилиндр, поэтому оправка всегда должна прижиматься к блоку цилиндров. Выполняйте эту операцию осторожно; немедленно прекратите работу, если почувствуете какое-либо сопротивление при вводе поршня в цилиндр. Определите причину заедания и устраните ее, после чего продолжайте установку поршня в цилиндр. Нельзя прилагать усилие при установке поршня в цилиндр, так как можно сломать кольца или поршень.
После установки поршней в цилиндр надо измерить зазор (между шатунными подшипниками и шейками вала) и только после этого окончательно установить крышки.
Приготовьте отрезок калиброванного пластмассового стержня, длина которого немного меньше ширины шатунного подшипника, и положите его на шатунную шейку первого цилиндра параллельно оси коленчатого вала. Стержень не должен перекрывать смазочное отверстие в шейке вала.
Очистите в крышке поверхности, прилегающие к вкладышам, снимите шланги с болтов крепления крышек и установите крышку. Убедитесь, что метки на крышке и шатуне находятся с одной стороны. Заверните гайки и затяните их требуемым моментом в три приема. Во время выполнения этой операции не допускается вращение коленчатого вала.
Осторожно снимите крышки, не повредив пластмассовый стержень. Сравните толщину деформированного пластикового стержня со шкалой на упаковке и определите величину смазочного зазора. Сравните с требуемым значением. Если зазор не соответствует требуемому, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных шатунных подшипников. Также проверьте диаметр внутреннего отверстия в шатуне и убедитесь, что при измерении зазора не было загрязнений или масла между подшипниками и посадочными поверхностями.
Тщательно удалите остатки деформированного стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей шатунных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей шатунных подшипников, остатки удаляйте указательным пальцем или деревянной лопаткой. Убедитесь в том, что рабочие поверхности шатунных подшипников абсолютно чистые, нанесите на вкладыши подшипника тонкий однородный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Для доступа к поверхности верхнего шатунного вкладыша придется протолкнуть поршень в цилиндр, предварительно надев на болты крышки отрезки шлангов.
Притяните шатун к шейке коленчатого вала, снимите шланги с болтов крышек, установите крышки и затяните гайки требуемым моментом. Затягивайте гайки в три приема.
Повторите описанную процедуру для поршней и шатунов остальных цилиндров. В процессе сборки следите за чистотой сопрягаемых поверхностей шатуна и шатунных вкладышей. Следите за тем, чтобы каждый поршень соответствовал данному цилиндру, а выемка, стрелка или метка «F» при установке поршня в цилиндр были направлены в сторону передней части двигателя. Помните, что перед установкой оправки для сжатия колец цилиндр должен быть обильно смазан.
Вверните свечи зажигания, наденьте наконечники проводов и подсоедините высоковольтный провод катушки зажигания.
Убедитесь, что дроссельная заслонка карбюратора закрыта; затем пустите двигатель. Двигатель должен пуститься спустя короткий промежуток времени, необходимый для наполнения карбюратора бензином.
Сразу после пуска двигателя следует установить режим повышенной частоты вращения холостого хода, чтобы обеспечить повышенное давление масла в системе смазки и быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры. По мере прогрева двигателя внимательно следите за появлением течей масла и охлаждающей жидкости.
Выключите зажигание и проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. Снова пустите двигатель и проверьте установку момента зажигания и частоту холостого хода. При необходимости отрегулируйте их.
Совершите поездку на участке шоссе с неинтенсивным движением, разгоните автомобиль от скорости 50 км/ч до 90 км/ч, нажав на педаль акселератора до полного ее открытия. Затем отпустите педаль акселератора, затормозив автомобиль двигателем до скорости 50 км/ч.
Повторите цикл 10–12 раз. При этом происходит приработка поршневых колец к стенкам цилиндров. Еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости.
Первую 1000 км пробега не подвергайте двигатель большим нагрузкам (двигайтесь с небольшой скоростью), периодически проверяя уровень масла. В период обкатки возможен повышенный расход масла.
После пробега 1000–1200 км смените масло и масляный фильтр, подтяните болты крепления головки блока цилиндров и проверьте зазоры между клапанами и коромыслами.
При пробеге последующих нескольких сотен километров ведите автомобиль в нормальном режиме, избегая слишком больших и слишком малых нагрузок.
После 4000 км пробега снова замените масло и масляный фильтр, после этого считается, что двигатель прошел обкатку.
Капитальный ремонт двигателя - эта фраза пробирает каждого автолюбителя до мозга и костей. Конечно, ведь его стоимость может варьироваться от 10 до 150-200 тысяч рублей в зависимости от марки и модели автомобиля. Каждый двигатель обладает своим ресурсом. Исчерпав его, механизм нуждается в ремонте. Что же подразумевает Давайте разберемся в его этапах.
Для начала нужно снять агрегат с автомобиля и очистить его от грязи, мазута, поскольку потом эти скопления могут попасть внутрь и свести все работы насмарку. Да и потом будет проще обращаться с деталями, поскольку их можно будет свободно брать в руки и делать с ними все что угодно. После очистки можно приступать к работе.
Начнем с самого сердца - с поршней, поскольку это самая трудная и дорогостоящая часть ремонта, требующая оборудования и точности до 0,01 мм. Например, капитальный ремонт двигателя ВАЗ затруднен в основном тем, что поршневые пальцы в верхнюю головку шатуна вставляются при температуре около 800 градусов, поэтому без определенного навыка и ловкости рук это сделать будет просто невозможно. Естественно, такие вещи, как расточка цилиндров, будет проводиться специалистами. Это неизбежные расходы, такие же как и шлифовка шеек
Занимает довольно много времени и места, поэтому о месте работы стоит позаботиться заранее и обеспечить его чистоту и порядок.
После расточки блока на нем указывается класс поршней, который соответствует своему размеру. По нему подбираются поршни и поршневые кольца. При подборе стоит помнить, что для всех цилиндров подбирается одинаковое по весу сочетание поршень+шатун+палец+поршневые кольца. Для всех цилиндров отличие не должно превышать 2 грамма. Логично предположить, что взвешивание нужно проводить на одних и тех же электронных весах.
Далее капитальный ремонт двигателя затрагивает кривошипно-шатунный механизм, в который входит коленчатый вал и шатуны. Если бюджет неограничен, то шейки стоит шлифовать в любом случае. Если же есть какие-то ограничения, то нужно провести замеры и определиться, требуется ли ремонт. Естественно, что вкладыши нужно менять в любом случае. В этом же пункте стоит и масляный насос. Дело в том, что его неисправность приводит к падению давления в системе мазки, что также делает все работы напрасными. Здесь замеряется зазор в сопрягающихся деталях, делается это при помощи соответствующего щупа.
Ну вот, на этом завершен. Теперь можно переходить к головке. Здесь находится В него входит клапанный механизм с распределительным валом. Здесь нужно обратить внимание на его состояние, также провести замеры и заменить маслосъемные колпачки, одетые на направляющие втулки клапанов. Кроме того, нужно притереть клапаны. Это делается при помощи соответствующего приспособления и притирочной пасты различной зернистости.
После всех проведенных процедур стоит обратить внимание на систему питания, а также, на зажигание, поскольку при их неисправностях двигатель не будет так реагировать на ремонт, как должен. В самом начале стоит уяснить, что капитальный ремонт двигателя своими руками - это не такое уж страшное дело, которое под силу практически каждому автовладельцу, который имеет первоначальные навыки обращения с техникой. После завершения ремонтных работ стоит помнить о не менее важной части - обкатке. Во время ее не нужно подвергать двигатель сильным нагрузкам и превышать скорость более 100 км/ч, поскольку в это время происходит притирка и термическая обработка всех деталей.
Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки делают.
Предыстория.
Началось все, как известно, с покупки «ненового» авто в 2009 году. Машинка ВАЗ 21053 1997г.в. цвет «сафари» код 215 (для тех, кто не в курсе - светло-бежевая). После покупки откатал не более пары тысяч километров и вскоре двиг отказался нормально тянуть. Проверил свечи - относительно чистые, отрегулировал клапана - не помогло. Раздобыв самодельный компрессометр, и замерив компрессию был неприятно удивлен.
Компрессия была такова:
1 - 8;
2 - 8;
3 - 4,5;
4 - 8.
Тут и ежу понятно, что больного спасет только вскрытие. Как и многие собратья по несчастью начал с обзвона сервисов, и, узнав стоимость ремонта (15-17тыс.руб. только за работу) принял единогласное решение делать ремонт силами своих конечностей и серого вещества.
И так, извечный вопрос, на который я не нашел развернутого ответа на форумах: «Капиталка движка, что и как делать?».
Начну, пожалуй, с перечня специнструмента, который может понадобиться для сего ритуала:
набор головок;
оправка для поршневых колец (примерно 260р., но можно сколхозить самому из листа жести);
оправка маслосъемных колпачков (20р.);
рассухариватель клапанов (80-100р.);
динамометрический ключ (брать надо такой чтобы размер четырехгранника был такой же как и на головках) (1300р);
микрометр (500-600руб.);
оправка диска сцепления (50руб.);
Храповичный ключ (80 руб.);
Приспособление для регулировки клапанов с часовым индикатором (500-800р.);
двух- или трехлапый съемник (400-500руб.).
По запчастям:
поршни;
кольца поршневые;
вкладыши коренные и шатунные;
прокладка картера;
прокладка блока;
Литература:
Руководство по ремонту на Ваш авто;
каталог запасных частей (весчь конечно редкостная в наши дни, но в инете найти можно)
Далее по порядку.
1. Ставим машинку на место, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант - гараж со смотровой ямой.
2. Снимаем капот с машины. Лучше делать вдвоем, но я и один справился.
3. Отключаем АКБ и снимаем ее с машины.
4. Сливаем масло из двигателя и охлаждающую жидкость (ОЖ). Если состояние ОЖ вас устраивает, то сливать надо по аккуратней. С завода в радиаторе и блоке цилиндров установлены болты, поэтому какая то часть ОЖ прольется мимо. Я бы посоветовал сходить в магазин за краниками (цена вопроса по 40 руб. за штуку). Быстренько сменив пробки на краники можно через шланг аккуратно слить ОЖ.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра (кастрюлю), снимаем карбюратор с впускного коллектора и кладем его туда, где он не будет нам мешаться. Отсоединяем топливную магистраль от бензонасоса и закупориваем ее болтом М8. Снимаем бензонасос, шток бензонасоса вместе с прокладками и проставкой.
6. Отсоединяем патрубки идущие к отопителю, и отключаем провод от датчика температуры ОЖ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и снимаем трамблер. Снимаем маслоотделитель.
7. Снимаем крышку ГБЦ. Снимаем с распредвала звездочку и затем сам распредвал.
8. Выкручиваем шпильки М6 из ГБЦ, чтобы не мешались, при помощи двух гаек накрученных на шпильку и законтренных между собой.
9. Берем вороток, удлинитель и головку на 12 и пробуем откручивать болты крепления ГБЦ. Это не так легко как может изначально казаться, особенно если ГБЦ подтягивали «на грячую» или просто без динамометрического ключа. Я порвал 3 головки пока снял ГБЦ. При отворачивании нужно следить за тем чтобы головка не перекашивалась на шляпке болта. Если по каким либо причинам болт не поддается (сорваны грани на шляпке) то его необходимо высверлить. Сначала керним по центру шляпки точку и cверлим сверлом диаметром 4-5мм на глубину 15мм. Затем рассверливаем сверлом диаметром 12мм на ту же глубину. Глубину лучше определить примерно штангенциркулем, чтобы не засверлить голову. Далее берем пробойник ставим в центр просверленного отверстия в шляпке и наносим пару резких ударов молотком. Шляпка должна отскочить от болта.
10. Откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы и, сняв ее со шпилек, отводим в сторону. Снимаем ГБЦ вместе с коллекторами и если ее разбирать не собираемся то отставляем ее поближе к снятому карбюратору.
11. Пробуем разглядеть маркировку цилиндров, выбитую на днище поршня. Это нужно для того чтобы знать какие поршни покупать и под какой размер точить. По поводу поршней: я брал сразу комплект «Мотордеталь» (поршни, пальцы, кольца), это осовбождает от развесовки поршней. Единственное надо проверить посадку пальца в поршне он должен входить в поршень от усилия большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.
12. Снимаем защиту картера и пыльник двигателя (при их наличии), отключаем проводку от генератора и снимаем генератор и ремень с машины.
13. Снимаем кожух стартера и заборник горячего воздуха. Отключаем и снимаем стартер (крепится 2-3 болтами к картеру сцепления).
14. Снимаем все патрубки. Снимаем кожух вентилятора и радиатор. Снимаем помпу.
15. Монтажкой фиксируем маховик от проворачивания и храповичным ключом отворачиваем гайку крепления шкива КВ.
16. Откручиваем 4 болта крепления картера сцепления и две гайки на подушках двигателя.
17. Снимаем двигатель с машины. Тут метод определяется местом проведения ремонта. У меня над ямой была балка так что проблем с закреплением лебедки не было. Не забываем пригласить помощника для этого действия.
18. Переворачиваем двигатель вверх картером, при этом следим за целостностью двух направляющих втулок в верхней части блока. Лучше поставить двигатель на деревянные бруски.
19. Снимаем сцепление с маховика и сам маховик. Снимаем пыльник картера сцепления.
20. Снимаем масляный фильтр. Откручиваем болты крепления картера и снимаем картер с блока. Делаем это аккуратно, чтобы не отломить маслозаборник.
21. Снимаем заднюю крышку блока вместе с сальником и переднюю.
22. Снимаем звездочку с поросенка. Выкручиваем ограничитель цепи и снимаем башмак натяжителя. Снимаем цепь. Съемником снимаем звездочку КВ (хотя у меня она снялась от руки).
23. Откручиваем гайки на шатунных крышках, снимаем крышки, опускаем поршни вниз и извлекаем вкладыши. Оценив состояние вкладышей и шеек КВ принимаем решение о повторном использовании или о замене вкладышей. Если вкладыши оставлять старые, то следует запомнить их прежнее местоположение. Если менять, то следует для начала посмотреть маркировку на нерабочей стороне вкладыша: если маркировки нет, то вкладыши номинальные, первый ремонт +0,25, второй +0,50. Если на шейках КВ имеется видимая и ощутимая на ощупь выработка то необходима проточка шеек под следующие ремонтный размер и, соответственно, обязательная замена вкладышей на соответствующий ремонтный размер.
24. Повторяем предыдущий пункт для коренных. Естественно поршни с шатунами двигать не нужно. Извлекаем КВ из блока и упорные полукольца.
25. Снимаем поросенка. Снимаем масляный насос и извлекаем шестерню привода масляного насоса. Переворачиваем блок на бок и извлекаем поршни с шатунами из цилиндров.
26. Идем в магазин и закупаем поршневую нужного размера (на класс поршней не обращаем внимание). Параллельно ищем мастерскую для расточки блока, шлифовки КВ и запрессовки поршневых пальцев. На расточку блок везти нужно уже с комплектом новых поршней, чтобы цилиндры были проточены под конкретные поршни. Нормальный расточник промаркирует поршни после расточки блока.
27. Меряем шейки КВ после обработки микрометром, по мануалу определяем размер вкладышей и идем в магазин за вкладышами. Не верьте в миф о том, что после капиталки машину надо будет таскать на буксире. Те, кто так делает заранее берут вкладыши более толстые, чем необходимо и зажимают КВ. Потом при буксировке это дело пытаются сорвать. А далее проблемы: либо вкладыши провернутся, либо содранный металл со вкладышей забьет масляные каналы КВ. В любом случае такой движок долго не проживет. При правильном подборе вкладышей КВ будет вращаться от руки.
Сборка двигателя.
1. Осматриваем блок на отсутствие металлической стружки. Где возможно снимаем нагар. И в дальнейшем, я рекомендую максимально очищать детали от нагара, чтобы новое масло работало на смазку а не на отмывку деталей от нагара.
2. Очищаем постели коренных вкладышей от грязи, смазываем моторным маслом постели, вкладыши и ставим их в постели ориентируясь по замку. Коренные вкладыши разные, читайте руководство по ремонту, там расписано какие куда идут. Масло используйте такое же, какое собираетесь заливать после ремонта, не известно как себя поведут масла разных марок, смешанные вместе. Устанавливаем упорные полукольца на заднюю стенку блока выточками к плоскостям КВ. Ставим КВ в блок, устанавливаем крышки с вкладышами соблюдая маркировку на крышках и расположение замков на крышках и в блоке (они должны быть с одной стороны) закручиваем и затягиваем болты динамометрическим ключом. Проверяем вращение КВ. Если КВ не вращается, значит с вкладышами просчитались и надо их заменить на более тонкие.
3. Сборку поршневой лучше заказать в сервисе, естественно под своим контролем (не у всех есть возможность нагреть головки шатунов до 240 градусов). Если на шатуне имеется отверстие для подачи масла к вкладышам (двигателя советской сборки), то при сборке это отверстие должно быть со стороны буквы П (передняя сторона) на поршне. Если такового отверстия нет, то, как сказали знающие люди, шатун надо ставить так, чтобы замок был с правой стороны при взгляде на поршень со стороны буквы П (хотя в руководстве было написано что ставить можно как бог на душу положит).
4. Смазываем поршневые пальцы в поршнях через отверстия. Одеваем кольца на поршни. Нижнее - маслосъемное (то, что с пружинкой внутри), и два компрессионных (они разной толщины, так что не ошибетесь), проверяем замыкание колец и разводим замки под углами 120 градусов, при этом смотрим, чтобы замки не попадали на отверстия и прорези в поршнях. Смазываем кольца и оправку маслом и затягиваем оправку на поршне, запомнив расположение передней стороны поршня. Кладем блок на бок и вставляем поршень с шатуном в цилиндр согласно маркировке на поршне сделанной при расточке. Аккуратно постукивая ручкой молотка или деревянным бруском проталкиваем поршень в цилиндр.
5. Переворачиваем блок вверх КВ. Подтягиваем шатуны к шейкам и закрепляем так же как и коренные. Момент затяжки смотрим в руководстве. Обязательно проверяем легкость вращения КВ. Если не вращается то меняем вкладыши.
6. Вторично проверяем затяжку всех крышек и шатунов.
7. Заменяем задний сальник КВ в крышке и ставим крышку на блок, не забывая установить болты крепления пыльника (они с четырехгранной головкой) и промазав стыковочные плоскости герметик-прокладкой.
8. Ставим пыльник картера сцепления на блок. Устанавливаем маховик таким образом, чтобы проточка на маховике была со стороны 4-го колена КВ!!!
9. Ставим обратно звездочку КВ, оценив ее состояние предварительно. Я менял все звездочки и цепь, т.к они не внушали доверия и лезть в двиг еще раз нет желания. Одеваем цепь на звездочку, устанавливаем ограничительный палец, ставим поросенка на место, крепим скобой и устанавливаем на него звездочку (не забываем контрить ее после затяжки шайбой, желательно новой). Устанавливаем башмак натяжителя.
10. Заменив передний сальник КВ, смазываем стыковочные плоскости и устанавливаем переднюю крышку, отцентровав положение сальника и переднего конца КВ и закрепляем ее. Ставим на место шкив КВ и затягиваем храповичную гайку удерживая КВ от проворачивания
11. Ставим обратно масляный насос, новую прокладку картера двигателя и закрепляем болтами.
12. Ставим сцепление на маховик, центруя оправкой положение диска, и равномерно затягиваем болты крепления сцепления.
13. Устанавливаем двиг на авто, при этом подушки двигателя не должны быть закреплены на раме. Если коробка не снята с авто, то придется попотеть при совмещении КПП и двигателя. Крепим болтами КПП к двигателю и закрепляем провод массы от днища на КПП (если забудете, то потом со стартером намучаетесь!!!).
14. Проверяем глухие отверстия под болты ГБЦ на отсутствие масла и др. жидкостей, чтобы при затяжке не лопнул блок!!! Ставим ГБЦ на блок (с новой прокладкой!!!), вытягиваем цепь через ГБЦ и крепим ее (цепь) проволокой чтобы не упустить в картер. Затягиваем болты динамометрическим ключом (обязательно проверьте все болты на отсутствие вытяжки и состояние головок болтов).
15. Ставим шестерню привода масляного насоса в блок, собираем маслооотделитель.
16. Выставляем положение КВ по длинной метеке крышки, одеваем звездочку на цепь таким образом, чтобы метка на звездочке была вверху, ставим звездочку на распредвал и совмещаем метку на постели распредвала и метку на звездочке. Аккуратно сняв звездочку ставим распредвал на ГБЦ. Одеваем звездочку на распредвал, проверяем совпадение меток и затягиваем гайки крепления распредвала. Закрепляем звездочку, контрим болт стопорной шайбой.
17. Ловим момент нахождения первого поршня в ВМТ по нажатию впускного клапана (он будет нажат перед ВМТ) и ставим КВ в положение +5º. Ставим аккумулятор на место и подключаем провода. К высоковольтному проводу первой свечи подключаем свечу и кладем ее корпусом на массу. На трамблере ставим бегунок напротив контакта 1-го цилиндра и ставим трамблер на место, расположив защелки крышки вдоль двигателя. Включаем зажигание и поворачиванием трамблера ищем положение, при котором на свече появится искра. В таком положении закрепляем трамблер, теперь у нас зажигание настроено с опережением +5º.
18. Регулируем натяжение цепи и зазоры в клапанном механизме. Ставим крышку ГБЦ с новой прокладкой на место.
19. Ставим карбюратор на место, ставим датчик давления масла, пробку ОЖ в блоке, фильтр масляный и заливаем масло.
20. Ставим помпу на место. Ставим генератор, подключаем провода к генератору. Устанавливаем ремень генератора и выставляем натяжку ремня.
21. Ставим радиатор и подключаем все шланги системы охлаждения и расширительный бачок. Заливаем ОЖ в систему, проверяем отсутствие течи ОЖ.
22. Заворачиваем свечи, одеваем высоковольтные провода на свечи.
23. Ставим стартер на место затягиваем болты. Подключаем проводку к стартеру.
24. Закрепляем трубу приемную на коллекторе.
25. Устанавливаем топливный насос и соединяем топливную магистраль.
26. Пробуем запустить двигатель. После установки момента зажигания по п.17 у меня двигатель запустился с первого раза. Советую двигатель прогреть до рабочей температуры, при этом контролировать отсутствие течи масла и ОЖ. Если вдруг течь ОЖ пошла из под ГБЦ, то подтягивать ГБЦ только на холодном двигателе!!!
27. Ставим на место кастрюлю, защиту и пыльник двигателя, кожух вентилятора и капот.
Капиталка двигателя проведена. Теперь первые 2500км ездить нужно аккуратно без резких разгонов, не перегружая двигатель. После пробега 2500км сменить масло в двигателе. Почаще заглядывайте под капот для проверки агрегата.
Совет для тех, кто будет разбирать ГБЦ.
Как известно штатный рассухариватель вещь не совсем удобная и легко вылетает из зацепления на шпильке. Я советую на шпильке завернуть две гайки и между ними зажать захват приспособления, тогда шанс получить приспособлением по лбу будет минимальным.
P.S. Может что-то упустил из виду, но основные моменты, надеюсь описал.
Удачи в этом нелегком деле.
