На что обратить внимание при покупке Opel Astra J с пробегом. Opel Astra J с пробегом: не совсем удачные коробки и совсем неудачные моторы

Сегодня к нам приехала очаровательная владелица автомобиля Opel Astra J 1,6 115 л.с. 2014 года выпуска с автоматической коробкой передач.

Автовладелица жаловалась на те же недостатки заводской прошивки, которые не нравились всем владельцам Опель Астра. Это медленный разгон с низких оборотов, паузы при нажатии на педаль газа, потеря тяги и провалы оборотов при включенном кондиционере. Все вышеописанные недостатки серийной прошивки устранили с помощью нашей фирменной сертифицированной тюнинг программы от ведущего разработчика по бензиновым двигателям Opel.

Теперь автомобиль гораздо быстрее развивает скорость с низких оборотов и далее во всем диапазоне, пропала пауза при нажатии на педаль газа, работающий кондиционер больше не отнимает мощность, при спокойном стиле езды расход топлива уменьшится на 0,5-1 л.

Мощность двигателя увеличилась со 115 л.с. до 125-130 л.с., крутящий момент увеличился со 155 до 165-170 н*м (в зависимости от температуры окружающей среды и качества бензина). Ощутимую разницу после чип тюнинга наша клиентка заметила уже при первом тестовом заезде.

Спустя несколько часов мы получили вот такой приятный отзыв:

“Дамир, сказать, что я довольна... все равно, что нечего!
Вы сделали меня счастливее!!!
Это просто сказка! Машина больше не тупит, больше никаких раздумий на обгоне! Теперь не стыдно будет заряжаться. Господи, какой же это кайф!!
Спасибо огромное!!!
А ваш уют, радушие и гостеприимство вызывают желание приезжать снова и снова!
Прошу прощения за эмоциональность!!!
Я под огромнейшим впечатлением от результата и сервиса!!!
У вас прекрасный бизнес! Грамотно построенный!! Это просто восторг!
Впервые вижу, что бы в сервисе было все так идеально, от чистоты до цвета стен в гостевой комнате!!!
Процветания Вам, побольше клиентов и расширения!!! ”

Скриншот отзыва, приложены ниже:

Также автоледи порадовала нас тем, что выложила фото на свою страницу в Инстаграм с приятными словами о нашем техцентре:

Рассмотрим более подробно этапы чип тюнинга.

Первым делом специалист Илья провел полную диагностику двигателя автомобиля, для того чтобы убедиться в отсутствии ошибок и исправной работе всех датчиков. Затем с помощью современного оборудования была проведена запись тюнинг программы через штатный разъем OBDII. Данный способ самый быстрый и безопасный, так как не требует вмешательства в электронику автомобиля. По итогу, мастер провел заключительную диагностику и отправился с владельцем на тестовый заезд для оценки первых изменений. Вся работа по времени заняла 1 час.

После, Илья почистил дроссельную заслонку (данная услуга в нашем сервисе делается в подарок при чип тюнинге). Фото До и После.

С коробками передач Astra J не очень повезло. Причем к остальным элементам трансмиссии претензий нет, все ходит долго и упорно. Благо тут только передний привод и никаких дополнительных карданных валов и редукторов не бывает.

Традиционная опелевская «беда» в виде МКПП серии F 17 присутствует и на Astra J . Пятиступенчатая коробка с атмосферными моторами 1,4 и 1,6 л - это именно она. И что самое печальное, с 1,8-литровым двигателем тоже обычно устанавливали её же. Это откровенно проблемный агрегат со слабым дифференциалом и очень часто выходящими из строя подшипниками вторичного вала упорно ставят на машины Opel на протяжении лет эдак двадцати. Причем даже с моторами 1,6 л он уже часто выходил из строя, а уж с 1,8 л и на тяжелых авто вроде Vectra C . А ведь масса Astra J - те же 1 500 кг, это очень тяжелая машина, несмотря даже на размеры и принадлежность к гольф-классу.

Кстати, эта же коробка ставится в пару с дизельными моторами 1,3 л, и без того достаточно проблемными.

Если кратко, то машина с такой МКПП напоминает лотерею. Шансы не так уж плохи, большая часть машин успешно ездит по десять и более лет, не испытывая особых проблем. Особенно если следят за уровнем масла в МКПП и изредка его меняют: коробка склонна к течам. Но у любителей таскать прицепы, у тех, кто грубо обращается со сцеплением, любит сильно нарушать скоростной режим на трассе, переезжает неровности, не сбавляя газа, и вообще не особо заботится о благополучии трансмиссии, шансы куда меньше. «Бэушные» коробки в большом дефиците, они очень востребованы для более старых машин.

Замена на другую МКПП – выход сомнительный. Более крепкие коробки F 16/F 18 под капот Astra не встают, а более дорогая шестиступенчатая М32 тоже не идеальна, да еще и не имеет версии с подходящими передаточными числами: она будет откровенно «длинной» для движения по городу.

При покупке рекомендуется обязательная проверка шумов МКПП на подъемнике, для чего нужно раскрутить колеса мотором и заглушить его. Если подшипники уже выходят из строя, то будет слышен характерный шум. И обязательно проверьте масло на предмет металлической пыли. В случае наличия любых подозрений к МКПП стоит поторговаться. Новая коробка стоит порядка 200 тысяч, что выглядит почти нереально для машины ценой в 400-500 тысяч рублей. Коробка б/у в хорошем состоянии обойдётся от 20 тысяч, а ремонт - от десяти до бесконечности: запчасти очень дорогие, и многие в процессе восстановления ставят «бэушные».

С турбированными моторами 1,4-1,6 л и почти всеми дизелями устанавливали более крепкую шестиступку М32WR . К сожалению, схожие проблемы преследуют и ее. Правда, процент отказов в целом ниже, чем у F 17. Особенно хорошо себя коробка чувствует с моторами 1,4 turbo или первым 1,6 turbo , у которого небольшой крутящий момент.

С 1,6 SIDI , особенно с версией на 200 сил у GTC , все куда сложнее. Более 280 Нм крутящего момента коробка держит куда хуже и повреждается чаще. С дизелем 1,7 л M 32 тоже достаточно уязвима.

При покупке обязательна такая же проверка, как и для F 17. КПП чуть лучше поддается ремонту, но точно так же б/у агрегаты в хорошем состоянии - в некотором дефиците и стоят недешево. Впрочем, ранее эту коробку ставили на машины с турбированными двухлитровыми моторами, и там она выходила из строя намного быстрее. Так что у обладателей Astra J все не так уж плохо.

Совсем повезло только обладателям машин с бензиновыми и дизельными моторами 2,0 литра. Им полагается «взрослая» коробка серии F 40, для которой 350-400 Нм этих моторов - детские игрушки. Разве что двухмассовый маховик заставит владельцев раскошелиться на что-то, кроме нового сцепления.

На фото: Opel Astra GTC (J) "2011–н.в.

Если вы думаете, что тут, как и у , АКПП надежнее МКПП, то боюсь, что мне придется вас расстроить. Для этого поколения машины GM расщедрился на новый автомат собственной разработки. Точнее, совместной с Ford . На машинах Ford эти коробки проявили себя неплохо, но на GM из них выжимается все, что можно. Особенно у коробок первых выпусков. Впрочем, давайте по порядку.

Атмосферным моторам 1,6 л положена автоматическая коробка передач GM серии 6T30. С моторами 1,4 turbo устанавливали коробку серии 6T 40, ну а 1,6 SIDI положена еще более крепкая версия 6Т45. Эти АКПП модульной серии и в техническом плане повторяют друг друга, но младшие имеют заметно облегченную механическую часть коробки.

Характерным признаком машин GM является очень агрессивная работа гидроблока. Если водитель любит «притопить», он буквально позволяет разрывать коробку на части. Причем больше всего не повезло машинам с коробкой 6Т30, она попросту для такого не приспособлена. 6Т40 с турбомотором 1,4 л уживается заметно лучше, а 6Т45 с 1,6 SIDI работает вообще отлично. Приятно, но иногда с мотором 1,4 turbo можно встретить и 6Т45, причем «с завода», а на машинах с атмосферными моторами - 6Т40. Но это крайне редкие варианты, рассчитывать найти такую машину всерьез не стоит. Тем более что проблема этих АКПП связана не только с мощностью моторов…

Перво-наперво заметим, что коробка на момент выхода Astra J была достаточно свежей и постоянно совершенствовалась весь срок ее выпуска. Так что модификаций и вариантов исполнения внутренних узлов существует много.

Более поздние АКПП имеют и оптимизированные прошивки «мозгов», обеспечивающие лучшую сохранность механической части, и устраненные дефекты конструкции.

У всех вариантов коробок очень напряженный терморежим, что закономерно приводит к проблемам по электрической части и ускоренному износу всех фрикционов, включая «главный» - накладки блокировки ГДТ.

Ну и как без явных ошибок по механической части? Есть и типичная механическая проблема, обусловленная конструктивно. При покупке и в процессе эксплуатации рекомендуется проверять масло в АКПП на предмет уровня и цвета. Уровень часто замеряют неправильно, что так же может приводить к плохим последствиям. Если кратенько, то масло должно именно капать, а не литься из контрольного отверстия. Во многих неудачных переводах руководства по эксплуатации этот момент упущен.

И, разумеется, коробке очень не хватает охлаждения и внешнего фильтра. Штатный теплообменник в радиаторе на ряде машин дополнен небольшим выносным радиатором под номером 52432861, но его площади также не хватает для большой нагрузки. И всё же при нормальной эксплуатации с ним ситуация заметно улучшается. Но в горах, или если вы любите динамично прокатиться, нужен радиатор больше по площади раза в два.

Само собой, масло нужно менять раз в 30-40 тысяч. И очень желательно врезать внешний фильтр коробки в магистраль: как и многие другие АКПП, эта имеет очень чувствительные к загрязнению соленоиды.

Основная механическая проблема 6Т40/6Т45 для ранних выпусков (примерно до 2011 года) - это поломка стопорного кольца барабана 4-5-6. После срыва кольца барабан повреждается практически необратимо и требует замены. Сама деталь не слишком дорога, порядка 11-15 тысяч рублей, но попутных повреждений может быть много. После этой поломки машина обычно встает сразу.

В последующем барабан поменяли на усиленный, и проблема пропала. Замечу, что новая деталь 213550BB-EM требует нового поршня и нового суппорта.

Впрочем, барабан этот - многострадальный на всех коробках семейства, в том числе и на 6Т30, где применяется деталь чуть меньшего диаметра. Проблема еще в используемой «волнистой пружине» - объемном кольце для поджима пакета. Она лопается под нагрузкой, и проблему эту решить нельзя, можно только вовремя починить и не догружать коробку до максимума, при котором пружина ломается чаще всего.

Если игнорировать появляющиеся дергания, то барабан 213550 повреждается, а осколки могут «убить» солнечную шестерню планетарной передачи, и уже вся «планета» за номером 213580 отправится на замену. А это уже куда большие расходы. Если вовремя заехать в сервис, то все обойдется или заменой многострадального барабана 4-5-6, или даже установкой ремонтной проставки на него и, разумеется, новой пружины.

Планетарная передача Output Planet коробок 6Т40 выпуска до 2011 года также является слабым местом. Позже этот узел унифицировали с аналогичной деталью от 6Т45 за номером 213584, а раньше частое использование максимальной мощности мотора могло привести к разрушению шестерней-сателлитов.

Еще одной особенностью коробки является сравнительно интенсивный износ втулок скольжения из-за принятой гидравлической схемы. Пульсации давления и нагрузки приводят к их износу и задирам, и потому даже при исправной механической и гидравлической части давление в коробке неуклонно падает. Этот вполне естественный процесс обычно заметно ускоряется в случае проблем с загрязнением гидроблока и масла. Даже при штатной работе коробки к пробегу в 250-300 тысяч втулки нужно заменить превентивно. Втулки меняют при появлении любых проблем с работой коробки и загрязнения масла.

Соленоиды VFS , применяемые в этой коробке, тоже очень чувствительны к загрязнению и температуре масла. Хорошая новость - они сравнительно недороги, и их даже можно промывать с хорошими шансами на успех. Плохая – у большинства владельцев машины, кто масло не менял, почти все они потребуют замены, как и втулки.

Черные соленоиды до 2011 года менее надежны и хуже переносят высокие температуры, а зелено-желтый комплект 213420K немного надежнее и часто на какое-то время решает проблемы с рывками. Но если давление масла недостаточное, накладка ГДТ не заменена, втулки старые, и уплотнительные кольца на барабанах изношены, то ремонта хватит ненадолго.

Еще одной типичной бедой этих коробок, поработавших с высокой нагрузкой, является загрязнение датчиков Холла магнитными продуктами износа коробки. Причем датчик оборотов турбины можно использовать как датчик износа «механики»: по количеству мусора на нем видно состояние агрегата.

Из оставшихся проблем самой неприятной является абразивный износ каналов плиты гидроблока. Для ремонта есть комплект Sonnax , но его правильная инсталляция требует незаурядного мастерства и потому частенько не помогает.

Как вы понимаете, эти коробки не зря считаются проблемными. Шансов на долгую и счастливую жизнь немного. Незначительно улучшить ситуацию можно часто меняя масло, применяя внешний фильтр для АКПП, установив хороший радиатор и не перегружая агрегат. К сожалению, большинство владельцев так или иначе эти требования нарушает, и даже модернизированные коробки после 2011 года имеют конечный ресурс и очень высокие шансы на внеочередной ремонт.

Не все знают, но с дизельным двухлитровым мотором агрегатируется другая коробка. Это заметно более надежный Aisin TF 81SC . К несомненным его преимуществам можно отнести надежную механическую часть, штатно выдерживающую 450 Нм, а нештатно - и все 600.

Минусы тоже имеются: коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и откровенно капризный гидроблок, в котором сильно страдает от износа сама плита, и очень недешевые запчасти. Но в силу сравнительно редкого применения на Opel Astra лучше прочитайте подробное описание , где эта АКПП применяется широко. Перегрева с дизельным мотором на Opel можно не бояться, и в таком исполнении АКПП определенно является лидером по надежности среди всех вариантов трансмиссий Astra J .

Моторы

Рассказывать в двадцатый раз о силовых агрегатах Opel немного скучно - я надеюсь, вы изучили соответствующие материалы по и . По сути, атмосферные моторы ничуть не поменялись, да и дизели почти те же самые.

Двигатели A14XER, A16XER, A 18XER тут те же самые и с теми же особенностями. Это сравнительно надежные и простые моторы, которые, тем не менее, имеют ряд неприятных слабых мест.

Текущие теплообменники, капризные клапаны регулятора фаз и текущие фазовращатели, неудачные термостаты, загрязняющийся впускной коллектор и трещины выпускного никуда не делись. Не радуют ресурсом и цепи на моторах 1,4 л, и ремни на 1,6 и 1,8.

Но машины с этими моторами не хлопотны, мелкие эти беды решаются достаточно надежно и недорого. А в гарантийный период проблем обычно нет вовсе, до сотни-полутора сотен тысяч пробега можно особенно не беспокоиться.

Если еще применять не фирменное масло Dexos II , которое очень склонно к «масляной чуме» да и вообще особым качеством не отличается, а что-то приличное, то можно рассчитывать на вполне достойный ресурс поршневой группы и отсутствие «масложора» до пробега в 200-300 тысяч километров.

На фото: Opel Astra (J) "2009–12

В случае, если мотор подъедает масло, ничего страшного тоже не произойдет. Полная потеря давления масла или глобальные поломки маловероятны: конструкция не только консервативна, но и отличается хорошим запасом прочности.

Радиатор

цена за оригинал

7 093 рубля

Из дополнительных проблем на Astra J добавилась разве что плотная компоновка, недостатки уплотнений системы охлаждения и вообще ее дизайн, включая слишком близко расположенные радиаторы и постоянно текущий расширительный бачок. Если хотите увидеть больше критики по этим моторам - смотрите материалы про и , на более старых машинах количество проблем заметно больше. На Astra J эти моторы страдают разве что течами теплообменников, а совсем уж в преклонном возрасте или после серьезных нарушений эксплуатации - течами крышек, масляным аппетитом и тому подобными последствиями.

Куда интереснее новые турбомоторы. Сразу замечу, что по механической части A 14NET , A 14NEL и A 16LET почти полностью повторяют своих прародителей того же рабочего объема в лице A 14XER и A 16XER . Разве что ресурс цепи на 1,4-литровом моторе все же поменьше, чем у атмосферного мотора, и следить за ней нужно тщательнее. Но и эта проблема не велика: обычно в первый раз все ограничивается заменой собственно цепи и изредка - натяжителя. Полный комплект со звездами и фазовращателем меняется куда реже, обычно при пробегах за 200 тысяч.

На фото: Под капотом Opel Astra OPC (J) "2011–н.в.

Более низкая рабочая температура (тут стоит термостат на 90 градусов) позволяет надеяться на больший ресурс пластиковых и резиновых элементов системы охлаждения. Правда, нареканий на помпу и ее корпус как раз у мотора A 14NET почему-то многовато, часто её хватает лишь на 60-80 тысяч пробега. Она не только начинает шуметь, но и теряет герметичность.

цена за оригинал

6 531 рубль

Случаются иногда и сбои системы управления наддувом. Чаще всего подводит клапан регулирования наддува, тут обошлись обычным вакуумным приводом, без всяких этих ваших модных электронных актуаторов.

Ресурс турбины обычно не менее 150 тысяч километров. Стоит тут простая ККК03, картриджи для которой недороги и давно освоены в ремонте для машин концерна Volkswagen.

Самая серьезная, но, к счастью, редкая проблема таких моторов - это прогары и поломки поршней. Возможны они при повышении температуры на впуске до 60 градусов и выше, использовании некачественного топлива или закоксовке поршневой. Поэтому за чистотой радиаторов и состоянием поршневой нужно следить крайне тщательно.

На фото: Под капотом Opel Astra BiTurbo (J) "2012–15

А вот 180-сильный A 16LET - пример менее удачной конвертации атмосферного мотора в турбонаддувный. Явный недостаток производительности системы охлаждения - точнее, циркуляции жидкости в блоке - приводит к повышенной нагрузке на четвертый цилиндр и как следствие, к повышенным шансам на прогары поршня и повреждения блока.

Сами поршни слабоваты, детонация часто вызывает поломки перегородок или даже трещины. Коленчатый вал и система смазки также работают на пределе, и масло SAE 30 для этого мотора откровенно жидковато, хотя на более вязком отмечаются случаи залегания маслосъемных колец из-за нарушения слива масла.

В общем, этот мотор попросит вас заливать качественную синтетику, а не абы что, причем лучше эстеровую и с минимальным выпадением присадок и очень тщательного обслуживания. Штатное масло ему подходит плохо, учитывайте это. Кстати, и бензин рекомендуется только качественный 95, а лучше 98-100, и за температурным режимом следить нужно в оба.

При покупке машины обязательно проверяйте состояние поршневой группы и не поленитесь сделать эндоскопию четвертого цилиндра: начальная стадия проблем отмечается там небольшими прихватами поршня и соответствующими следами на цилиндре.

Да и в последующем шансы на возникновение проблем с поршневой группой остаются достаточно высокими. Высокая температура масла выливается в более частые протечки теплообменника. С учетом того, что тут над ним стоит не только катализатор, но и турбина, цена ремонта немного возрастает. Сам мотор, к сожалению, имеет небольшой запас по форсированию. Для достижения приличной мощности и момента более 300 Нм необходимо менять маслонасос и усиливать блок цилиндров пластиной в нижней части. Все же изначальная конструкция была рассчитана на вдвое меньшую нагрузку, и игнорирование этих ограничений приводит к печальным последствиям. Обычно нарушается смазка части шеек коленвала из-за искривления, а дальше - куда кривая вывезет.

На фото: Opel Astra Sedan (J) "2012–н.в.

Турбина тут обычная ККК03, как и на 1,4-литровом моторе. Ставить ККК04 не рекомендуется в силу описанных выше ограничений. Но в целом не пугайтесь. Мотор очень недорогой по конструкции, хорошо понятный и известный. И пусть его 180 сил по факту не бодрее, чем 122-140 сил с мотора 1,4 от другого производителя даунсайзовых моторчиков, но машина с таким двигателем едет бодро. И при аккуратной эксплуатации вполне можно рассчитывать на 200 тысяч беспроблемного пробега.

На фото: Под капотом Opel Astra (J) "2012–15

Комплект ГРМ 1,6 / 1,8 16v

цена за оригинал

8 329 рублей

Вот моторы A16XHT, они же 1,6 SIDI , - это уже совсем другой коленкор. Несмотря на меньшую мощность (тут «всего» 170 сил в начальном варианте), блок цилиндров, коленчатый вал и система питания явно рассчитаны на заметно большую нагрузку. На практике это означает, что без особого вмешательства в «железо» с него можно получить более 300 Нм момента, а штатный вариант имеет хороший запас по надежности. Добавлены даже балансирные валы, и мотор совершенно лишен вибраций.

Непосредственный впрыск наделяет его пониженной чувствительностью к октановому числу топлива, мотор работает на «просто 95» и не придирается.

А теперь ложка дёгтя. Неудачный материал поршней очень чувствителен к детонации: поршни трескаются, и хорошо, если обходится без повреждения блока цилиндров. Детонацию все же часто умудряются получить при поломках топливной аппаратуры, грязных радиаторах и интеркулере: турбина тут дует по-настоящему, а непосредственный впрыск очень чувствителен к загрязнениям топлива и качеству и состоянию фильтров и, как следствие, к загрязнению форсунок. Причем изменение формы факела впрыска может приводить к повышенному износу цилиндра и поршневых колец.

Загубить недешевый ТНВД можно неудачным бензином, а фильтр грубой очистки на насосе в бензобаке тут часто забивается и перекрывает подачу топлива.

У машин до 2013 года штатная прошивка неудачная, она не учитывает возможные нарушения в работе топливной аппаратуры и то, что у нас особо умные водители льют «чистый 92-й» бензин. И потому с ней поршни «летят» регулярно, так что рекомендуется обновиться на последнюю версию ПО.

Нагарообразование на поршнях и клапанах у мотора просто жуткое, он требует регулярной раскосовки раз в 30 тысяч км. Ну или установки системы впрыска водометанола, которая помогает очень хорошо.

На фото: Opel Astra (J) "2012–15

Цепь отличается очень малым ресурсом, часто растягиваясь к пробегу в 60 тысяч до такой степени, что начинает стучать о крышку мотора. Хорошо, что хотя бы не слетает.

В общем, мотор пока еще очень «сырой», хотя потенциал у него есть. С коваными поршнями и с хорошим тюнингом немецкие компании не стесняются снимать с него до 300 л.с., но боюсь, для «ребят с нашего двора» этот факт ничем не поможет, и в штатном варианте этот двигатель остается рискованным вариантом с высоким потенциалом.

Резюме

Astra J - машина очень неплохая. Особенно если вам повезло, и вы не выбрали изначально проблемный вариант. Знаете, тут шаг вправо, шаг влево - и вот уже… Типично это только после пробега в сотню-полторы тысяч километров, но возраст машины уже вполне достаточный, чтобы такой пробег считался нормальным.

В общем-то, всё хорошо, но атмосферным моторам полагаются очень неудачные МКПП и едва ли более надежные автоматы, которые после 2011 года хоть и доработали, но полностью от недостатков не избавили.

На фото: Opel Astra GTC (J) "2011–н.в.

Мощные моторы 1,6 л с наддувом - вообще минное поле. Конечно, можно поставить АКПП 6Т40 с атмосферным 1,8, доработать наддувный 1,6 установкой новой кованой поршневой... Но вот по этой причине фанатов у модели не так много, как могло бы быть. Выбирайте машину с умом, проверяйте слабые места, и она вас порадует низкой ценой эксплуатации.

Купили бы вы себе Opel Astra J с пробегом?

Opel Asta J - пришедший на смену Asta G. Автомобиль представлен в кузовах: хэтчбэк, седан и универсал. Регламент технического обслуживания у всех кузовов схож. Для российского рынка Opel Astra J была представлена 4-мя бензиновыми двигателями. Два атмосферных 1.4 Ecotec A14 XER, 1.6 Ecotec A16 XER и два с турбонаддувом 1.4 Turbo Ecotec A14 NET, 1.6 Turbo Ecotec A16 LET.

В данном руководстве технического обслуживания Опель Астра J описаны все бензиновые двигатели объёма 1.4, 1.6 литра. Также рассматривается два вида КПП: для механики регламент замены каждые 45 тыс. км., для автомата каждые 60 тыс. км. В официальном руководстве указано, что регламентное ТО необходимо проходить исключительно на станции техобслуживания и эта процедура, как правило, будет стоить лишних финансовых затрат. Что бы иметь возможность сэкономить, можно проводить своими руками, так как это совершенно не сложно и данное руководство Вам в этом поможет. С

тоимость ТО Astra J своими руками будет зависеть только от цены на запчасти и расходные материалы (приблизительная цена указана для региона Москва и в долларах США по курсу на момент написания). Ниже приведён регламент технического обслуживания автомобиля Opel Astra J по срокам выполнения:

Список работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км.)

1. . Завод-изготовитель рекомендует применять моторные масла уровня качества ACEA A3/B4 или A3/B3 не ниже, класса вязкости SAE 0W30, 0W40, . Количество масла в системе 1.4 Ecotec A14 XER - 3.8л, 1.4 Turbo Ecotec A14 NET - 3.7л, 1.6 Ecotec A16 XER - 5.0л, 1.6 Turbo Ecotec A16 LET 4.9л… Заливаем масло GM Dexos2 5W30, берём канистру 5L (код для поиска 1942003) средняя цена 20$.
2. Замена масляного фильтра 5$ (0650172).
3. Проверки при ТО 1 и всех последующих:

• Ремень привода вспомогательных агрегатов;
• Ремень привода компрессора кондиционера;
• Ремень привода газораспределительного механизма;
• Система вентиляции картера;
• Шланги и соединения системы охлаждения;
• Охлаждающая жидкость;
• Система выпуска отработавших газов;
• Топливные трубопроводы и соединения;
• Чехлы шарниров разных угловых скоростей;
• Проверка технического состояния деталей передней подвески;
• Проверка технического состояния деталей задней подвески;
• Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову;
• Состояние шин и давление воздуха в них;
• Углы установки колёс;
• Рулевой привод;
• Система гидроусилителя рулевого управления;
• Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса;
• Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения;
• , диски и барабаны тормозных механизмов колёс;
• Стояночный тормоз;
• Тормозная жидкость;
• Регулировка света фар;
• Замки, петли, защёлка капота, смазка арматуры кузова;
• Прочистка дренажных отверстий;

Список работ при ТО 2 (пробег 30 тыс. км. или 2 года)

1. Все работы которые предусмотрены при ТО 1 Opel Astra J.
2. . Стоимость в среднем от 8$ (K1223A);
3. Замена воздушного фильтра. Для Астра берём фильтр General Motors (13272719) средняя цена 6,5$.
4. . Тут есть два варианта: Произвести замену на оригинальные свечи CHAMPION RC10MCC R6 (1214016) стоимость которых колеблется в районе 6$ за шт. или заменить на иридиевые свечи DENSO Iridium Power (IK16L) всё те же 6$ за 1 шт. Обращаем ваше внимание что рассматривается двигатель с кодировкой A16 XER. Судя по отзывам автолюбителей, которые сделали выбор в пользу свечей DENSO, можно подвести некоторый итог, а именно: автомобиль стал заводится заметно лучше при низких температурах, работа двигателя по ощущениям стала немного мягче и эластичнее. И самое интересное - это снижение расхода топлива, не значительно конечно, но тем не менее.

Список работ при ТО 3 (пробег 45 тыс. км.)

1. Все те же работы которые предусмотренные в ТО 1.
2. Если у вас машина с механической КПП, то этот пункт для вас, замена масла в данном агрегате. Изначально с завода залито SAE 75W-85 API GL4. В МКПП заливайте масло API GL4 SAE 75W-85 либо 80W90 или SAE 75W90. Завод-изготовитель рекомендует заменить залитое на заводе масло на трансмиссионное масло SAE 75W90 в том случае, если автомобиль длительное время эксплуатируют при температуре окружающего воздуха ниже -30°C. Заправочные объёмы: тип коробки F13 и +MTA - 1.6л, F23 - 1.75л, M20 и M32 - 2.4л. В среднем берём 2 литра GM Getriebeoel Schaltgetriebe две канистрочки по 1 л. (1940182) средняя цена 9$ за литр.

Список работ при ТО 4 (пробег 60 тыс. км. или 4 года)

1. Все работы ТО 1 + все то что входит во 2-е регламентное обслуживание Opel Astra J.
2. . Этот пункт для обладателей автоматической коробки передач. Объём системы 4 литра, рекомендуют Трансмиссионное масло GM Getriebeoel Dexron Vl канистрочки по 1 л. (1940184) средняя цена 8,5$ за 1 литр.

Список работ при ТО 5 (пробег 75 тыс. км.)

1. Все работы ТО 1.

Список работ при ТО 6 (пробег 90 тыс. км. или 6 лет)

1. Выполнить регламентные работы ТО1, а также выполнить всё что предусмотрено ТО 2
2. Если у вас МКПП, то произвести замену масла в коробке (см. пункт ТО 3).
3. Выполнить замену приводного ремня. Тут возможны четыре варианта:

• дв. 1.4 NET/XER без конд. - Приводной ремень генер., 120см (1340016) цена 21$.
• дв. 1.4 NET/XER с конд. - Приводной ремень генер., 130см (1340005) цена 21$.
• дв. 1.6 LET/XER без конд. - Приводной ремень генер., 190см (1340280) цена 11$.

дв. 1.6 LET/XER с конд. - оригинал (1340019) средняя цена ВНИМАНИЕ! 83$!!! Есть аналог (1340275) средняя цена 25$.

Желательно вместе с приводным ремнём генератора, ещё поменять и ролик натяжной приводного ремня (1340267) средняя цена колеблется в районе 70$. Но замена на ваше усмотрение, если состояние ролика не сильно изношенное.

1. Замена ремня ГРМ (0637241) цена 32$.

Список работ при ТО 7 (пробег 105 тыс. км.)

1. Выполнить регламентные работы ТО1

Список работ при ТО 8 (пробег 120 тыс. км.)

1. Выполнить регламентные работы ТО1 и ТО2, а если у вас коробка автомат, тогда поменять ещё и масло в этом агрегате (см. пункт №2 ТО 4).

Замены по сроку эксплуатации

1. Замена тормозной жидкости. Регламент замены каждые 2 года или 30 тыс. км. пробега, что настанет раньше. Необходимо использовать ТЖ типа DOT4. Объём системы чуть более одного литра. Тормозная жидкость Opel 0.25л (1942057) цена 3$, 0.5 л (1942058) цена 7$, 1 л (1942059 либо 1942422) цена в среднем 12$.
2. Замена антифриза. Оригинальный антифриз-концентрат красный Long life coolant 1 л (1940663) средняя цена 4,5$. Емкость системы 5,9 л. Замена по регламенту каждые 45 000 км или через каждые 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше). При добавлении дистиллированной воды в объеме один к одному не замерзает при температуре до -38°C.

Сколько стоит ТО Опель Астра J

Подводя итоги того, сколько потребуется денег для ТО на Opel Astra J, будет правильным разбить его на автомобили с кондиционером и без, а также по типу коробки передач. Исходя из выше сказанного базовое ТО и каждое последующее для всех автомобилей (замена масла в двигателе и масляного фильтра) выйдет приблизительно 20$ (масло) и 5$ (фильтр) итог 25$ . Именно столько стоит пяти литровая канистра синтетического масла GM Dexos2 5W30. Для двигателей 1.6 л выйдет впритык, так как объём системы в них около 5-ти литров. Для двигателей 1.4 л останется около 1-го литра для доливки в случае чего.

Второе ТО также схоже для всех модификация Опель Астра J, а именно: базовое ТО 25$, замена воздушного фильтра 6.5$, замена фильтра салона 8$, замена свечей зажигания 24$, итог 63.5$ .

Третье ТО отличается от автомобилей с автоматом и механикой. Отличается тем, что по регламенту замена масла в коробке передач на автомобилях с МКПП производится на 45 тыс. км., по этому: для механики ТО3=ТО1+замена масла в КПП. Итог МКПП=43$, АКПП=25$.Четвертое ТО также разное для МКПП и АКПП, разное тем, что на этот раз меняем масло в АКПП, ведь уже 60 тыс. км. пробега. По этому для АКПП ТО4=ТО1+ТО2+замена масла. Итог ТО4: МКПП = 63.5$ АКПП = 97.5 $

Пятое ТО для всех идентично, оно равняется базовому ТО. Итог 25$ .

Шестое ТО одновременно самое разное и самое дорогое для всех автомобилей. Самое разное потому, что имеет значение какой двигатель 1.4л или 1.6л, установлен или не установлен кондиционер, так как здесь нужно менять ремень ГРМ и приводной ремень, а также возможно и натяжной ролик. Особенно придётся раскошелиться обладателям МКПП. И так, чтобы не описывать все возможные варианты возьмём два автомобиля с двигателем 1.6 LET/XER с кондиционером имеющие МКПП и АКПП. Итог ТО6 для АКПП = 120,5$ Для МКПП = 138,5$ . Возможно выйдет на 70 долл. США дороже если производить ещё и замену натяжного ролика.

Седьмое ТО = ТО1. Итог 25$ .

Восьмое ТО идентично с ТО2 для автомобилей с МКПП = 63.5$ и идентично с ТО4 для автомобилей с АКПП = 97.5$ .

Данные цены на регламентное техническое обслуживание, актуальны если все работы производить самостоятельно. Средняя стоимость на замену масла и фильтра в СТО 500 рублей, замена масла в КПП 800 рублей. Замена свечей, салонного и воздушного фильтра - всё по 300 рублей за одну услугу. Замена приводного ремня 200 рублей, а замена ремня ГРМ аж целых 3200 рублей! Как видно, если делать всё своими руками можно сэкономить кучу денег!

В сравнении с предшественником Opel Astra J Hatchback стал больше в габаритах: длина — 4419 мм (+170 мм), ширина — 1 814 / 2 013 мм (+61 мм), высота — 1 510 мм (+50 мм). Колёсная база — 2 685 мм (+71 мм). У автомобиля увеличилась колея передних и задних колёс (+56 мм и +70 мм), что положительно сказалось на управляемости и устойчивости машины. Дорожный просвет — 160 мм. Снаряжённая масса — 1 373 кг. Грузоподъёмность — 497 кг. Объём багажного отделения — 370 / 795 литров. При полной загрузке «до потолка» этот показатель составляет 1 235 литров.

На российском рынке 5-дверный хэтч Opel Astra J предлагался с четырьмя бензиновыми силовыми агрегатами. Это атмосферные двигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра (100 и 115 л.с.) и турбированные моторы 1.4 Turbo и 1.6 Turbo (140 и 180 л.с.). На других рынках автомобиль был доступен с дизельными установками объёмом от 1,3 до 2,0 литра (95-160 л.с.). Двигатели сочетались с 5- или 6-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом». Время разгона с 0 до 100 км/ч (в зависимости от двигателя) — от 14,2 до 8,5 секунды. Максимальная скорость — от 178 км/ч до 221 км/ч. Средний расход топлива — 5,5-6,8 литра на каждые 100 км пути.

5-дверный Opel Astra J построен на переднеприводной платформе Delta II с полузависимой задней и независимой передней подвеской. Передняя подвеска автомобиля — стойки МакФерсон. Задняя подвеска — комбинация торсионной балки с механизмом Уатта. Автомобиль оснащался адаптивным шасси FlexRide, которое, работая в тандеме с системой CDC (динамического управления настройками подвески), способно в режиме реального времени корректировать жёсткость подвески в зависимости от дорожных условий. Система FlexRide имеет три предустановленных режима «Стандарт», «Спорт» и «Комфорт», активация которых меняет алгоритм работы подвески, усилителя руля и педали акселератора.

Opel Astra J выпускался в комплектациях Essentia, Active и Cosmo. Базовый набор опций включает наружные зеркала с электрическими регулировками и подогревом, регулируемую рулевую колонку, магнитолу с CD-проигрывателем, передние и боковые подушки безопасности. Все предлагаемые версии Опель Астра Джей хэтчбек оснащались ABS+ESP и стандартной противоугонной сигнализацией. В качестве опции клиенты могли заказать двухзонный климат-контроль, адаптивные фары головного света и информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым монитором. Кроме того, опционально автомобиль оборудовался системой мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков и ассистентом парковки.

Хэтч Опель Астра Джей оснащался системами пассивной и активной безопасности, включая кузовные элементы с запрограммированной деформацией, жёсткий каркас безопасности, фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, активные подголовники и систему аварийного отсоединения педального узла.

Владельцы 5-дверного Opel Astra J четвёртого поколения отмечают достойное сочетание цена — качество. Автомобиль отличается качественной сборкой и привлекательным внешним видом, приемлемой разгонной динамикой и управляемостью. Нарекание вызывает шумоизоляция в районе колёсных арок: даже на дорогах с качественным покрытием салон автомобиля «наливается» сильным шумом. Претензии вызывают тормозные механизмы: суппорты гремят настолько сильно, что вызывают дискомфорт у пассажиров. При эксплуатации машины возникают проблемы с электроникой.

Тут мы поговорим о замене цепной передачи ГРМ на Опель Астра j 1.4. Речь будет идти о самостоятельной замене данного расходника. Да, можно обратиться в сервисный центр, там выполнят работу гарантированно качественно, но весь наш интерес в том, чтобы провести данный ремонт самостоятельно, без привлечения профессионалов. Эту процедуру нельзя назвать простой, но все же многие автолюбители вполне с ней справляются. Главное – следовать подробной инструкции, которая будет приведена ниже, и проявить старание.

Регламент замены

Менять цепной привод ГРМ на Опеле следует через 150 000 км. Хотя производитель никак не регламентирует периодичность замены, но специалисты рекомендуют именно такой интервал. Но цепь может выработать свой ресурс и несколько раньше. Поэтому очень важно время от времени проводить диагностические процедуры. Если этого не делать, то можно прозевать момент, когда цепь растянется. А произойти это может и раньше срока. Этому может быть несколько причин. Во-первых, срок службы цепного привода может быть значительно сокращен, если автомобиль постоянно испытывает повышенные нагрузки, если часто используют прицеп, например. Использование машины преимущественно в городской черте также не способствует увеличению срока службы цепи. Некоторые водители практикуют агрессивное вождение, а это тоже изнашивает цепь раньше срока. Плохое масло – еще одна причина преждевременного износа цепной передачи. Масло вообще требует особого внимания. Используйте в своих автомобилях только качественное моторное масло, а также следите за его уровнем. Цепь смазывается через целую системы форсунок. Качество его должно быть очень хорошим. Кроме этого, вы могли просто купить некачественный расходник, и он отработал свое раньше времени.

Если цепь изношена, то это можно определить как на слух, так и визуально. Если мотор перестал издавать приятный шелест при работе, если во время работы двигателя слышен непривычный шум и скрежет, значит, самое время задуматься о состоянии цепной передачи. Как правило, именно это и является причиной того, что водители решают заглянуть по капот своего железного коня. Если на цепи есть сколы, значит ее пора заменить. Если обычное натяжение передачи уже не дает желаемых результатов, это тоже говорит о необходимости замены цепи.

Итак, если вы определили, что цепной привод нуждается в замене и решили произвести замену самостоятельно, первым делом приготовьте все, что потребуется. Сходите в магазин и купите там новую цепь. Кроме нее, нужно купить и сопутствующие расходные материалы, такие как натяжитель и успокоители. Также следует купить набор сальников. Специалисты рекомендуют вместе с цепью менять и шестерни. Но делать это следует только в том случае, если они действительно изношены. Они могут оказаться еще вполне пригодными для эксплуатации. Если на свою компетентность вы не очень надеетесь, тогда лучше пригласить специалиста, который проведет необходимую диагностику и подскажет вам, нужно ли менять только цепь или шестеренки также нуждаются в замене.

Процесс замены цепи самостоятельно

1. Сливаем незамерзающую жидкость и демонтируем воздушный фильтр вместе со всеми его патрубками.
2. Приподнимаем двигатель при помощи домкрата и отворачиваем первую его подушку. На крышку вмонтировано множество разъемов и всевозможных патрубков. Их тоже нужно будет снять.
3. Двигательная опора крепится к блоку цилиндров при помощи 3 болтов. Отворачиваем их и снимаем опору.
4. Теперь необходимо разрядить автоматический натяжитель. Ремень ослабится, если мы будем поворачивать натяжитель по часовой стрелке. Делается это при помощи головки Е14.
5. Теперь натяжитель необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать обычный гвоздь или сверло.
6. Теперь отворачиваем шкив насоса антифриза. Здесь придется постараться, так как для этого нужно вывернуть 9 болтов. После этого шкив снимаем. Обязательно запомните, где были установлены длинные, а где короткие болты. Это значительно поможет вам при сборке.
7. Демонтируем натяжитель. Для этого придется вывернуть 2 болта.
8. Демонтируем шкив коленвала. А вот здесь придется вывернуть уже 6 болтов.
9. Снимаем кожух, защищающий клапана.
10. Прокручиваем коленвал за болт его крепления. Прокручивать нужно вправо. Прорези на торцах при этом должны располагаться в одну линию. Таким образом мы определим верхнюю мертвую точку.
11. Теперь нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого используют уголок на 45. Бывает так, что вставить уголок никак не получается. Это может означать только одно – цепь растянута до предела. В этом случае дальнейший ремонт придется продолжать, не фиксируя распредвалы.
12. Метки на кожухе ГРМ и шкиве коленвала должны обязательно совпасть.
13. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Извлекаем втулку насоса, подающего масло.
14. Теперь снимаем кожух ГРМ. Для этого придется отвернуть уйму болтов. Расположение цепи нужно пометить. Причем делать это нужно при ее замене и при снятии для других целей. Ставить нужно по 1 метке на каждом распредвале. 2 метки ставятся на коленвал.
15. После установки меток натяжитель цепи разряжается. Пальцем нужно нажимать на натяжитель до тех пор, пока плунжер ни зайдет полностью. После этого его следует зафиксировать. Для этого используем любой предмет, который будет подходить по диаметру. Теперь выворачиваем 2 болта и демонтируем натяжитель.
16. Снимаем успокоители, после чего приступаем к снятию цепной передачи.
17. На кожух ГРМ обязательно следует установить новую прокладку.
18. Теперь приступаем к установке новой цепи. Перед этим ложем старую и новую цепи рядом и переводим отметки на устанавливаемую передачу. После установки цепочки устанавливаем натяжитель и успокоители. Из натяжителя извлекаем фиксирующий предмет, после этого цепь натянется.
19. Устанавливаем помпу.
20. Проверяем метку коленвала и начинаем регулировать фазы ГРМ.
21. Делается это следующим образом. Выкручиваем заглушку с кожуха ГРМ. Тонким предметом жмем на башмак натяжителя до полного утопления плунжера. Вставляем фиксатор в отверстие в кожухе. Для этого придется ослабить болты, крепящие шестерни, и установить фиксатор в распредвалы. В качестве фиксирующего предмета используем металлический уголок. Когда мы вынем фиксатор натяжителя, цепь будет натянута. Смотрим на метку коленвала. Регулируем ее в случае необходимости. Теперь следует взять транспортир и установить по нему задающий диск. Начало окна при этом должно располагаться на 60. Вынимаем фиксаторы и закручиваем болты, крепящие шестерни. Прокручиваем коленвал 2 раза вправо и проверяем совмещение меток. Если все нормально, остальные детали устанавливаются от обратного.