Крепление колес формула 1. Что нужно знать о болиде F1? Шины гоночного болида

Жизненно необходимым структурным элементом машины является лобовое или ветровое стекло. Часто автовладельцы не особо стремятся ухаживать за ним, а это приводит к тому, что стекло, в конечном итоге, нуждается в замене. Установка нового лобового стекла может потребоваться не только при наличии на нем трещин, но также из-за косметических дефектов. Конечно, лучше с самого начала следить за состоянием лобового стекла, но если возникла необходимость в его замене, то можно все сделать собственноручно.

Материалы для замены ветрового стекла

Лобовое стекло автомобиля состоит из достаточно прочного материала, благодаря чему водитель и пассажиры надежно защищены от встречного воздушного потока. Также «лобовуха» удерживает крышу, а это крайне важно для безопасности тех, кто ездит на авто, особенно при столкновениях с другим транспортом. Машина является источником постоянной опасности, следовательно, лобовое стекло тоже. Если на стекле образовалась трещина, а восстановить цельность стекла невозможно, то его придется заменить. Если вовремя не поставить новое стекло, то результат будет аналогичен несвоевременному техобслуживанию автомобиля. Для того чтобы провести быстрый ремонт, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1) Струна из металла с парой ручек для извлечения старого ветрового стекла;

2) Острая проволока или шило;

3) Специальные присоски для удержания самого стекла;

4) Строительный нож;

5) Набор отверток;

6) Набор гаечных ключей;

7) Стамеска;

8) Клей-герметик для монтажа стекла (понадобится, как минимум, одна туба);

9) Малярный скотч;

10) Грунтовка, с помощью которой паз для стекла подготавливается для нанесения герметика;

11) Растворитель;

12) Активатор для удаления остатков старого герметика;

13) Пистолет для распределения герметика;

14) Перчатки и тампоны.

Естественно, нужно приобрести новое ветровое стекло. Очень желательно, чтобы оно было новым, ведь б/у продукт, скорее всего, прослужит очень непродолжительное время. Обязательно при покупке нового стекла проверьте светопропускную способность, ведь коэффициент должен удовлетворять технические требования. Стекло нужно внимательно осмотреть, чтобы на нем не было никаких сколов и трещин, дабы потом их не убирать. Вместе со стеклом в комплекте купите и молдинг, то есть капсулу, для него. Нежелательно использовать старую резинку, даже если она выглядит хорошо.

Особенности замены ветрового стекла

Для того чтобы замена лобового стекла оказалась успешной, нужно следовать некоторым правилась. Прежде всего, нужно подготовить машину. Для начала ее нужно как следует вымыть, после чего оставить авто в сухом и закрытом помещении (например, гараже или автомобильном боксе). Помните, что при установке нового стекла оно должно «сесть» безупречно, ведь от этого зависит ваша безопасность.

Также важно обратить внимание на клей для стекла. Выбор этого материала не зависит от марки машины и производителя. Во время эксплуатации авто лобовое стекло «страдает» от изменений климата, этому же подвергается и клей. Чтобы стекло не выпало прямо на дороге, клей должен быть очень качественным. Также следует внимательно прочитать инструкцию к клею, ведь некоторые материалы нуждаются в дополнительных соединениях, дабы сцепление между стеклом и кузовом было максимально крепким. Перед нанесением клея нужно тщательно обезжирить поверхность, к примеру, ацетоном. При установке стекла нужно запастись терпением, клею нужно дать время для того, чтобы высохнуть.

Также есть предписания относительно того, что нужно и что не нужно делать во время замены лобового стекла. При замене стекла нельзя сильно хлопать дверями авто, так как из-за герметичности авто создастся давление на новый уплотнитель, а это может привести к сдвигу стекла с посадочного места и образованию щелей.

Как провести замену ветрового стекла

Имеет смысл сказать о том, зачем вообще нужно менять ветровое стекло на автомобиле. Прежде всего, такая необходимость возникает в случае попадания под уплотнитель влаги. Происходит это по причине наличия между кузовом и стеклом такого участка, где резинка отклеилась. Если гарантийного талона на восстановительные работы нет, то ремонт придется делать собственноручно. Иногда бывает, что подобный дефект можно устранить посредством обнаружения места протекания с последующим его заполнением герметиком. Если это не помогло, и влага все так же поступает в салон, то стекло придется полностью переклеить.

Второй причиной может стать повреждение самого ветрового стекла, это могут быть сколы и трещины. С подобной проблемой сталкиваются очень многие автовладельцы. Если вовремя не устранить подобный дефект, то отверстия будут постепенно разрастаться, формируя целую «паутину» на ветровом стекле. Это чревато повышенной опасностью, ведь разглядеть что-либо через такое стекло достаточно трудно. Если повреждения минимальны, то их можно устранить посредством ремонта, но если же они большие, то придется устанавливать новое. Технологически процесс замены стекла делится на несколько последовательных этапов.

Этап первый. Демонтаж старого ветрового стекла.

1) Предварительно вымытую машину нужно установить в боксе или гараже на ровную поверхность.

2) Используя плоскую отвертку, снимите резиновый уплотнитель, который расположен с внешней стороны машины.

3) Демонтируйте , дворники, пластиковую защиту.

4) Закройте приборную панель в салоне пленкой. Аналогичным образом следует защитить и передние сидения, иначе они покроются пылью и грязью.

5) Уплотнитель нужно снимать со стороны салона. Карты передних стоек нужно поддеть около защелок, после чего демонтировать.

6) Открутите саморезы, которые держат солнцезащитные козырьки, после чего снимите последние.

7) Отсоедините и демонтируйте все датчики и провода, идущие к ветровому стеклу.

8) С помощью шила или заостренного куска проволоки сделайте проколы в герметичном шве (старом клее).

9) В сделанные отверстия вставьте граненую струну, после чего по ее краям закрепите ручки. Лучше всего начинать срезать лобовое стекло с верхнего левого угла.

10) Срезать клей-герметик лучше, воспользовавшись помощью другого человека. Ваш помощник должен устроиться в салоне автомобиля, а вы будете действовать снаружи. Принцип достаточно простой: один на себя тянет струну, а второй натягивает этот участок. После этого струну нужно двигать в обратном направлении. Струна должна двигаться вдоль ветрового стекла.

11) На тех участках, где струна может зацепиться за или панель, подложить небольшой кусочек металлического листа.

12) По окончании среза по всему периметру, снимите лобовое стекло с посадочного места с помощью присосок.

Этап второй. Подготовка паза.

1) Используя строительный нож, удалите полностью старый герметик. Нужно работать аккуратно в области кузова, так паз примыкает к панели. В противном случае, вам придется потом ремонтировать и ее.

2) Произведите замер в паз нового стекла. У некоторых моделей автомобилей есть специальные упоры, благодаря которым лобовое стекло встанет правильно. В случае отсутствия этих упоров нужно сделать пометки маркером, предварительно расположив лобовое стекло в пазах.

3) Используя активатор, удалите те остатки герметика, которые не удалось убрать с помощью ножа.

4) Обработайте растворителем всю поверхность паза.

5) Нанесите грунтовку тампоном в один слой.

Этап третий. Установка нового ветрового стекла.

1) Перед тем как использовать клей, тюбик или баллон лучше прогреть с помощью фена или положить в теплую воду. Так нанесение средства будет более легким.

2) Установите на стекло новый резиновый уплотнитель.

3) Обрежьте трубку-дозатор на высоте примерно в 20 мм (шириной 5 мм).

4) Наносить клей можно и на контур ветрового стекла, и на саму поверхность кузова. Практика показывает, что зачастую герметиком обрабатывают именно стекло. Если у вас нет присосок, то средство нужно наносить по периметру кузова. Крайне важно не разрывать полоску герметика. Стык делается в единственном месте внизу по центру.

5) После того как вы закончите наносить клей, нужно аккуратно поместить стекло в проем. Когда оно будет в пазе, то на него нужно слегка надавить. Так стекло плотно ляжет в посадочном месте, а все мелкие пустоты заполнятся герметиком.

6) Для того чтобы стекло не сдвинулось с места, закрепите его несколькими полосками малярного скотча.

7) Когда новое стекло будет установлено, можно возвращать на место пластиковую защиту, дворники и боковые молдинги.

8) Не хлопайте дверями, капотом и багажником. От этого создается вибрация, под воздействием которой стекло может сместиться.

9) Не трогайте машину примерно сутки. Действует следующий принцип: чем выше будет температура в помещении, тем быстрее будет протекать процесс полимеризации клея. Если температура воздуха в боксе или гараже ниже 0 градусов, то герметик и вовсе не застынет.

Через сутки можно снимать скотч и произвести мойку ветрового стекла и прилегающих участков кузова. Именно в этот момент нужно проверить, насколько образовавшийся шов герметичен. Если вы обнаружили, что шов протекает, то нужно произвести дополнительную проклейку шва по внутреннему периметру, а также повторить эту процедуру и снаружи. Только после того как все будет полностью герметично, машину можно будет собирать и снова эксплуатировать.

Если все операции выполнены аккуратно и последовательно, то результат вас точно порадует. Иногда работа, выполненная своими руками, будет более качественной, так как вы не допустите тех нелепых ошибок, которые в спешке могут совершать специалисты в автосервисах. Самое главное – не бойтесь освоить эту ступень авторемонта.

Вы спрашивали, где я купил свое лобовое стекло.

Для изготовления молдингов я взял алюминиевый уголок 25х25мм и П-образный алюминиевый профиль 12х6мм.Все это доступно в магазинах стройматериалом, рынках и т.д. Алюминий не достаточно мягкий материал, чтобы его было легко согнуть до нужной формы, поэтому я его отжигал ацетиленовой горелкой. Сам процесс на фото ниже.

Сделайте плоскую развертку формы будущего стекла на картоне и после вырежьте будущее стекло из пластика по получившейся форме. П-образный профиль сформуйте поверх кромки ветрового стекла. Мое стекло имеет наклон 35 градусов в центральной части и уклон 10 градусов по бокам.

Далее отжигаем алюминиевый уголок. Его нужно нагреть и дать возможность медленно остыть. Я использовал ацетиленовую горелку, чтобы сделать это. Сначала зажгите факел только ацетилена. Это будет оранжевое пламя с большим количеством дыма и копоти. Кладем алюминиевый профиль на какие-нибудь козелки и волновыми движениями факела обильно покрываем будущие молдинги копотью.

Отрегулируйте факел до нормального пламени и нагревайте алюминий до момента пока сажа не начнет сгорать. Будьте осторожны,алюминий плавится чуть выше этой температуры. Держите сопло горелки и не слишком близко к металлу. Алюминий должен полностью остыть и практически не иметь на себе сажи.

Далее вам нужно что-то, чтобы согнуть алюминий вокруг оправки. Деревянная киянка, матрица и верстак - это поможет закончить работу быстрее. Я сделал матрицу из бруска 50x100. Для создания формы матрицы я использовал свои старые молдинги.

Прижимаем алюминиевый уголок к верстаку матрицей. Используйте шайбы той же толщины, что и алюминиевый профиль, это позволит прижать его к верстаку наиболее сильно.

Используя деревянную киянку, начинаем подгибать уголок по форме матрицы. Если покрыть киянку кожей, вмятин будет меньше и их не придется шлифовать в будущем. Нивкоем случае не используйте металлический молоток, не получите ничего кроме измятого куска алюминия.

После того как вы согнули первые несколько сантиметров будущего молдинга, закрепите его с помощь еще одного бруска. Брусок устанавливаем как можно плотнее прижимая профиль к матрице.

Начинаем гнуть молдинг вокруг матрицы, подгибая свободный конец профиля рукой и постепенно пристукивая его к матрице киянкой.

Периодически вам надо будет извлекать профиль из матриц для того чтобы посмотреть как идет процесс. Основание может быть немного волнистое, тогда просто распрямите его молотком плоским и продолжайте придавать ему форму в матрице.

Когда вы придадите уголку желаемую форму, удалите все вмятины и царапины сначала напильником, затем наждачной бумагой с зернистостью 400 и закончите шлифовку зернистостью 600. Далее молдинг можно отполировать различными абразивными пастами.