Главная Транспортный налог Как заменить ремень ГРМ на Шкоде Фабия своими руками? Когда требуется менять ремень ГРМ.

Как заменить ремень ГРМ на Шкоде Фабия своими руками? Когда требуется менять ремень ГРМ.

Движок Шкоды Фабия 1.2 производится в Чехии. Линейка силовых установок представлена двигателями разных объемов. В некоторых из них использована цепная передача, а в других – ременная. Здесь мы будем говорить о ременной передаче, а если точнее, о ее самостоятельной замене. Надо сказать, что с этой задачей сможет справиться каждый автолюбитель, имеющий неглубокие практические навыки.

Когда менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует менять ременную передачу на Шкоде Фабия через 120 000 км. Кстати, скорее всего, вам придется заменить не только ремень, но и другие сопутствующие расходники. В первую очередь, речь идет о натяжном ролике. Конечно, его замена является обязательной далеко не всегда. Чтобы определить степень его износа, достаточно определить наличие люфта. Если люфт присутствует, ролик подлежит замене однозначно. Кроме натяжного, нужно обратить внимание и на промежуточный ролик. Он выходит из строя не так часто, но все же иногда случается. А вот прокладки и сальники надо заменить обязательно. Стоят они недорого, поэтому, не купив их, много вы не сэкономите.

Иногда замену ременной передачи следует производить раньше установленного регламентом срока. Это бывает необходимо, когда на ремне появляются следы раннего износа. Давайте сначала определим, под воздействием каких факторов ремень изнашивается быстрее, а потом поговорим о симптомах износа.

Итак, ременный привод обязательно выйдет из строя раньше положенного ему времени, если ваш автомобиль испытывает на себе повышенные нагрузки, и это происходит постоянно. Если вы ездите на дачу и ваш железный конь снабжен прицепом, значит, мотору придется стараться вдвойне. А это означает, что и нагрузка на ремень ГРМ тоже усиливается. Некоторые водители любят лихачить. Так вот, это тоже становится причиной более раннего износа передачи. Иногда причиной раннего износа ремня становится использование некачественного расходника. Поэтому покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. А еще российские дороги также не будут влиять на ремень благотворно.

А теперь о симптомах, при обнаружении которых становится совершенно понятно, что ремень уже пора заменить. Это могут быть трещины или выпуклости на поверхности. Если на ремне обнаружены масляные подтеки, это значит, что сальник начал протекать и масло капает на ремень. А так как он изготовлен из резины, значит, для него это пагубно, так как масло съедает резину. Поэтому обязательно производите периодический осмотр ременной передачи. Делайте это хотя бы через 25 000 км. Во время осмотра обращайте внимание на зубья. Расположены они на внутренней стороне расходника, и на них также могут быть сколы.

Если во время визуального осмотра были обнаружены некоторые из вышеозначенных симптомов, это означает, что привод должен быть заменен. Произвести его замену можно самостоятельно. Собственно, для любителей все делать своими руками и написана эта статья. Следуя данной инструкции, вы вполне сможете справиться собственными силами без привлечения профессионалов.

Прежде всего, нужно подготовить все необходимое для ремонта – расходные материалы и инструменты. Из расходников, кроме ремня, нам обязательно понадобятся сальники и прокладки, а еще и ролики, если, конечно, они требуют замены. Набор инструментов понадобится стандартный, и такой комплект есть в гараже каждого автолюбителя.

Начинаем замену

1. Сначала машину нужно установить на ровную площадку. Потом обесточиваем автомобиль. Делается это снятием клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Приподнимаем мотор при помощи домкрата и откручиваем его правую подушку.
3. Снимаем верхний кожух. Отворачиваем кронштейн, на котором крепится двигатель.

4. Сейчас нам нужно снять ремень генератора, для чего сначала придется ослабить натягивающий его ролик.
5. Снимаем подкрылок, расположенный справа. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить доступ к шкиву коленвала.
6. После этого отворачиваем крепежный болт и демонтируем шкив.
7. Теперь снимаем натяжной ролик генератора и извлекаем нижнюю крышку ГРМ.
8. Вкрутив в хвостовик коленвала болт, прокручиваем его вправо. Это необходимо для того, чтобы выставить метки. Технологические отверстия при этом должны разместиться напротив друг друга.

9. Проверяем метки на коленвале. Отлив на кожухе насоса для подачи масла должен совместиться с зубом на звездочке коленвала.

10. Теперь уже можно снять натяжной ролик и приступить к снятию ремня.
11. Устанавливаем новые расходные материалы.
12. Производим натяжку ремня. Крутим ролик короткого ремня вправо. Если ремень натянут нормально, то штырь позади ролика сойдется с указанным на фото ниже отверстием (указано стрелками).

13. Теперь закручиваем ролик. Второй ролик крутим вправо. При этом расположенный на нем штырь должен сойтись с выступом, который находится позади него.

14. Не затягивайте крепящие ролики болты слишком туго, иначе можно сорвать резьбу.
15. Теперь устанавливаем на свои места все прочие детали и проверяем работу двигателя.

Видео

Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.

Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.

Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию.

Открываем капот, чистота и порядок - это похвально.

Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.

Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.

Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.

Получится вот такая интересная картина.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.

В умной книге нарисовано так.

Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.

Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.

Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.

Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.

Снимаем ремень.

Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.

Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.

Распаковываем новый комплект ГРМ.

На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.

Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.

И главное ролик устанавливаем таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.

Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.

Должна получится такая картина.

Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.

Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Чешский автомобиль Skoda Fabia, производится с 1999 года. Двигатели у этой модели выпускаются с объемом 1,2 и 1,4 литра. Привод механизма газораспределения (ГРМ) цепной либо ременной. Шкода Фабия с объемом двигателя 1,2 литра, имеет 3 цилиндра. Отличительной особенностью является конструкция охлаждающей рубашки, которая размещена поперек цилиндров, в отличие от других моделей, где она находится вдоль. Это дает возможность не перегревать двигатель, при длительных высоких оборотах. За привод газораспределительного механизма отвечает цепь. Механизм привода ГРМ довольно надежный, но тоже имеет свой ресурс. Как заменить цепь привода и что нужно для замены, узнаем прямо сейчас.

Замена цепи Шкода Фабия 1,2 литра

Как показывает практика, замену или натяжку цепи ГРМ, рекомендуется производить после 90000 километров пробега, так как увеличивается риск проскакивания, что может привести к сдвигу распредвалов и, соответственно, дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Схема привода распредвалов ГРМ Фабия 1,2

В процессе эксплуатации двигателя на цепь приходятся основные нагрузки, что через определенный пробег приводит к растяжению звеньев цепи или разрыву. Также возможно частичное повреждение, отсоединение одного или нескольких звеньев. Двигатель при таких условиях продолжает какое-то время работать, но с перебоями, шумами. Если не произвести своевременно замену цепи ГРМ, растянутая или поврежденная цепь, выведет из строя натяжитель и успокоители.

Комплект для замены цепи ГРМ

Комплект цепи привода распредвала. Артикул по каталогу VАG 047198026 .
Натяжитель цепи.
Успокоитель цепи.
Уплотнитель крышки привода SKОDA 047103161C .
Башмак цепи.
Уплотнительное кольцо, для крышки распределительной шестерни 58X8 , каталожный номер VАG 047103085 .
Еще понадобится поменять уплотнительное кольцо пробки поддона (16X22 ), его артикул, VАG N0138481.

Замену необходимо производить в определенной последовательности, предварительно сняв клеммы с аккумулятора и только потом приступать к откручиванию крышки цепи.

К чему приводит повреждение и разрыв цепи ГРМ

Расположены поршня и клапаны, у Шкоды Фабия в одном блоке, вследствие чего, в цилиндре происходит смешивание кислорода с топливом. Когда поршень оказывается в верхнем положении, клапаны затворяются, благодаря чему происходит возгорание воздушно-топливной массы. При опускании поршня в нижнее положение, клапаны открываются и происходит впрыск топлива, для создания новой смеси.

Разрыв цепи неминуемо приводит к нарушению работы подачи и возгорания воздушно-топливной смеси. В отсутствии всех необходимых элементов, происходят удары поршнями по клапанам, что приводит к их загибу. Цена таким повреждениям велика, требуется капитальный ремонт ДВС, с заменой комплекта ГРМ, клапанов, поршней и сопутствующих деталей.

Как заменить цепь ГРМ Фабия 1,2

Для правильной работы всего двигателя, замену необходимо производить в определенной последовательности. Первым делом требуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Затем открутить пластиковую крышку двигателя.

Следующим шагом производится демонтаж оборудования, который состоит из:

На этом этапе, подготовка к замене цепи закончена, все навесное оборудование демонтировано, жидкости слиты. Теперь можно приступать к этапу демонтаж-монтаж цепи ГРМ.

Перед тем как установить новую цепь, необходимо произвести некую последовательность действий.

Перед установкой новой цепи нужно снять натяжитель и успокоитель цепи.

После установить новую цепь ГРМ, но при этом необходим чтобы риска цепи совпадала с рисками на шкивах. Для этого используется специальный фиксатор распредвалов.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Во время сборки не забываем протереть и обезжирить привалочные плоскости крышки привода ГРМ

Замена цепи и ремня ГРМ на двигателях автомобилей Skoda Fabia

Автомобиль Skoda Fabia делается чешской компанией с 1999 года, всего существует три поколения легковых авто этой модели. Всегда считал что его нужно менять примерно на 50, ремень на 99 ремня ГРМ фабия нью 1. Линейка силовых агрегатов приемущественно представлена двигателями объемом 1200 не 1400 см³, моторы имеют как цепной, так не ременный привод ГРМ.

Подмену деталей ГРМ Шкода Фабия на дому произвести нетрудно, не дальше подвергнутся рассмотрению, как изменяется ремень по другому говоря цепь на данной модели автомобиля.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

Похожие новости

AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется создавать подмену ремня ГРМ через каждые 120 тыщ км пробега, вкупе с ремнем следует также менять натяжные ролики не помпу. Оригинальный топливный фильтр Поло топлива на Поло Седан. Когда менять свечи и. На пользующемся популярностью движке BXM 1,4 в набор ГРМ для подмены заходит:

четыре ролика;
два ремня (маленький не длиннющий);
болт.

Часто автолюбители меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия лет так 30 срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не надо, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

Подмену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим так:

Устанавливаем к месту другие запчасти в оборотном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что движок работает нормально. Когда менять ремень грм на приоре 16 клапанов. Специалист на СТО или бывалый автолюбитель, который уже несколько раз выполнял данную процедуру, сможет заменить ремень ГРМ за несколько минут. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия считают законченной.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

На автомобилях модели Фабия цепной привод ГРМ устанавливается на моторах:

Похожие новости

AWY, AZQ, BME объемом 1,2.4 л (3 цилиндра, 12 клапанов, Fabia-1);
BBM, BZG, (1,4.5 л, 3 цилиндра,12 клапанов, Fabia-2) 1,2.4 TSI (4 цилиндра, 16 клапанов, Fabia-2);
AME (1,4 л, 4 цилиндра, 8 клапанов, Fabia-1).

В составе комплекта для подмены цепи ГРМ Шкода Фабия с 16-клапанным мотором AZQ заходит:

звездочки распредвала не коленвала;
ботинок натяжения цепи;
боковой не верхней успокоители;
гидронатяжитель;
цепь ГРМ.

По заводским условиям подмену деталей газораспределительного механизма рекомендуется проводить через каждые 90 тыс. км пробега. Болезнь цилиндровых движков серии AZQ, BME – ранешний отказ гидронатяжителя цепи – он может выйти из строя уже на пробеге 40-50 тыс. км. Когда нужно менять цепь ГРМ на Шкоде и что. Если под капотом слышен цепной звук, натяжитель нужно сходу менять – цепь может проскочить, не потому загнутся клапана.

Замена ремня грм шкода часть 1

ремонт не сервис skoda oktavia подмена ремня грм шкода всё о ремонте шкоды сервис шкода октавия ролики.

Похожие новости

Состояние оригинального ремня ГРМ Шкода Фабия 1.4 55000 км

Стоит брать оригинал ремень ГРМ ?? Уникальный набор ГРМ на Шкода Фабия 1.4 проехал 55000 км не В течении года а.

Подмена цепи газораспределительного механизма на 3-цилиндровом движке 1,3.5 л производим так:

ставим автомобиль на ровненькую площадку, отключаем аккумулятор (снимаем клемму);
снимаем расширительный бачок;
демонтируем правый кронштейн с опорой мотора, чтоб мотор не провалился, под него подставляем домкрат;
Вынимаем масляный щуп, отворачиваем крепеж трубки щупа;
демонтируем ремень генератора, для этой цели ослабляется болт натяжного ролика;
ослабляем крепление генератора, отводим генератор от мотора;
демонтируем натяжной ролик, находящийся рядом с генератором. Когда менять ГРМ и помпу - Шкода Октавия 1,6 102. У болта левая резьба, потому откручиваем его по часовой стрелке;
снимаем еще один ролик, находящийся снизу, под генератором, он крепится болтом с обычной резьбой;
отворачиваем передний болт коленвала, снимаем шкив. Болт закручивается с большим усилием, поэтому, чтобы его ослабить, необходимо каким-то образом застопорить коленвал от прокручивания;
демонтируем шкив водяного насоса (откручиваем три болта под шестигранник);
отворачиваем все болты передней крышки двигателя, необходимо будет открутить болтики снизу, которые крепят крышку к масляному картеру;
крышку следует снимать аккуратно, без сильных надавливаний и ударов – она алюминиевая, сидит на герметике, и если по крышке стучать, ее можно сломать;
снимаем поддон двигателя;
снимаем кожух звездочки масляного насоса;
откручиваем болт звездочки маслонасоса, снимаем саму звездочку вместе с нижней цепью (здесь нет никаких меток);
сзади распредвалов выдергиваем заглушки, для установки валов в верхнюю мертвую точку существуют специальные блокираторы;
верхнюю мертвую точку можно выставить, вывернув первую свечу и вставив в свечное отверстие штырь или отвертку;
при этом метки на шестернях коленчатого и балансирного валов должны быть совмещены;
на звездочках распределительных валов нет шпонок, поэтому, прежде чем откручивать шестерни, необходимо сзади распредвалов установить блокиратор, если нет заводского инструмента, его можно сделать своими руками;
откручиваем болты шестерен, снимаем распредвальные звездочки, демонтируем старую цепь и успокоители, устанавливаем новые детали;
после установки нового гидронатяжителя на свое место нужно выдернуть из него штифт, чтобы механизм натянул цепь. Люди,подскажите,плиз,когда на Шкоде фабиа менять ремень ГРМ? На на шкоде Фабия 2. Через сколько менять ремень ГРМ на Лада Приора:. Болты звездочек распредвалов нужно затягивать аккуратно, без лишних усилий, не забывать о том, что сзади валов установлены фиксаторы;
устанавливаем нижнюю цепь, кожух масляного насоса, переднюю крышку двигателя, поддон. Через сколько километров пробега на шкоде фабии 2011 года выпуска стоит менять ремень ГРМ, проверять его и т.д., есть ли плановые тарифы? Ставим все остальные детали на место, запускаем мотор для проверки. Если ДВС работает без провалов, и хорошо набирает обороты, замену цепей ГРМ Шкода Фабия можно считать завершенной.

Газораспределительным процессом в двигателе необходимо постоянно управлять. И это действие невозможно без ремня ГРМ, который связывает распределительный вал и коленчатый вал. Автопроизводители постоянно указывают на то, что эту запчасть необходимо менять, после определённого количества пройденного расстояния, но многие водители даже не знают, где находится ремень и для чего он нужен.

Замена ремня

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия – это довольно кропотливое занятие. Вам потребуется полный набор инструментов и невероятная выдержка. Но своевременная установка новой детали сможет уберечь ваш двигатель от проблем.

Снятие старого ремня

1. Приподнимите переднюю часть авто с помощью домкрата.
2. Под колёса установите противооткатные упоры.

3. Впускной воздуховод отсоедините от передней панели.
4. Снимите:
a. крышку мотора;
b. фильтр;
c. крышку ремня;
d. защиту ДВС;
e. пластик колёсной арки (справа);
f. приводной ремень.

5. Установите коленчатый вам в такое положение, чтобы метки на шкиве коленвала сошлись.
6. Подвесьте мотор.

7. Демонтируйте:
a. бачок гидроусилителя руля без шлангов;
b. кронштейн аккумулятора топливных паров;
c. горловину бачка омывателя;
d. сам бачок без шлангов;
e. опору мотора (правую);
f. кронштейн правой опоры.

8. Приспустите ДВС.
9. Найдите болт шкива коленвала.
10. Поставьте фиксатор на звёзды распредвалов.

11. Удерживая шкив коленвала, снимите:
a. шкивной болт коленвала;
b. сам шкив.
12. Установите две шайбы на шкивной болт и закрутите его.

13. Снимите:
a. натяжитель доп. привода;
b. крышку ремня привода газораспределительного механизма (снизу).
14. Открутите болт ролика натяжителя (не до конца).