Как правильно поставить выжимной подшипник ваз 2110. Выжимной подшипник сцепления

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя "удар" и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя - коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает "вести", то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки - щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: "19", "17";
4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. "Сорвите" болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на "козлы".

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней .

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

 

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении , причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 - вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник - это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Муфта

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

• Повредится вилка сцепления;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Шум - признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант - это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение - замена.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
• Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
• С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
• После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
• Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу - установке нового компонента.

1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 - руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять детальvсначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.

Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)

Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:

1. При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
2. Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
3. Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками - пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.

Перечень необходимых инструментов для замены: — Два домкрата и подпорки;- Набор накидных ключей с трещоткой;- Монтировка;- Минусовая отвертка;- Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обоеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлиннить ключ.

1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.

1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.

1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.

1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.

1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).

1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).

1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

1. Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.

1. Используя смазку Шрус, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

1. Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей

Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)). На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант. Далее представлена информация и размеры ширикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.

Заводские номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе - 2110-1601180;- Нажимной подшипник - 2109-1601182.Маркировка: — по ГОСТ - 6-520806ЕС23;- по ISO – 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ЕС23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения - не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какой лучше купить?» , потому что в итоге продавцы вам навяжут те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены. Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей с перечнем производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения.2. Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника:- Избегать длительного удержания педали;- Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями;- Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию;- Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже).3. После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой.4. Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции.5. На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.

1. Что нужно знать
2. Шум - признак потребности замены?
3. Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении , причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 - вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Что нужно знать

Выжимной подшипник - это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

• Повредится вилка сцепления;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Шум - признак потребности замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант - это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение - замена.

Снятие подшипника

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
• Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
• С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
• После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
• Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу - установке нового компонента.

1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 - руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно приходится демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол автомобиля.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• тросик сцепления;
• коробка передач.

Признаки неисправности подшипника

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 - это легкий стук во время выжимании сцепления. В случае, если этот звук возник в летнее время, это практически стопроцентная гарантия, что придется проводить замену. Если зимой, то это может быть простое изменение габаритов стакана подшипника вследствие снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, вследствие этого даже при возникновении стука пару дней можно ничего не делать, а последить, не становится ли он сильнее.

Инструкция по замене

В случае если вы все-таки уверены в том, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не откладывая надолго, приступать к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и остальные комплектующие, которые понадобятся в ходе работы.

Инструменты

Этапы

Для того, чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Предварительные работы

Отвинчиваем левую гайку и ослабляем правую, закрепляющую ступицу. После того, как будет ослаблено крепления колес, машину поднимаем на подъемнике или же поддомкрачиваем до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.

1. Демонтируем колеса.
2. Снимаем защиту мотора.
3. На тяге привода коробки передач ослабляем крепление (предварительно отметив прежнее место установки для того, чтобы упростить регулирование рычага переключения передач во время сборки).
4. От коробки передач отсоединяем тяги привода переключения скоростей.
5. Отключаем реактивную тягу.
6. Демонтируем стартер.
7. Демонтируем рычаг подвески и шаровой опоры находящийся слева.
8. На картере сцепления снимаем крышку.
9. Отключаем измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
11. Вывешиваем мотор (предварительно поставив под него надежную опору), что даст возможность исключить сдвиг мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, находящихся на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.

Рассмотрим, что такое сцепление на ВАЗ 2110, какую роль оно играет в системе управления автомобилем, какую систему и от какого производителя лучше выбрать. А также – как проверить работоспособность, устранить неисправности.

Назначение

Собственно, система сцепления придумана для того, чтобы плавно передавать крутящий момент от коленвала на коробку передач.

Принцип работы и составляющие

Сцепление является однодисковым, с центральной нажимной пружиной. Привод – тросовый. Кожух прикреплен к маховику и нажимному диску. Есть также ведомый диск.

Для десяток «родная» система сцепления – ВИС, и хотя по отзывам многие ее ругают, но также немало тех, кто считает, что лучше ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) для ВАЗа не существует.

Главными составляющими являются:

• Кожух;
• Нажимной и ведомый диски;
• Картер с нижней крышкой. Также имеет опорные плоскости, с помощью которых картер прикреплен к раме;
• Выжимной подшипник для выключения сцепления с муфтой;
• Маховик;
• Вилка для выключения;
• Поводок троса, непосредственно идущий к педали сцепления (крайняя левая).

Таково, вкратце, устройство сцепления ВАЗ 2110.

Выбор альтернативы

Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

Обнаружение и исправление неисправностей

Поговорим о том, как обнаружить неисправности по особым признакам, а также исправить их.

1. Если сцепление ведет, в этом могут быть виноваты:

• Недостаточный ход педали, возможно, слишком тугое нажатие. Поможет регулировка привода;
  
• Деформации в ведомом диске. Если выправление невозможно, тогда нужно заменить диск;
  
• Периодически заедает ступица ведомого диска. Можно попробовать промыть, затем смазать шлицы на первичном валу. Если они или вал износились, нужна замена;
• Ослабли заклепки или сломаны фрикционные накладки. Лучше всего в таком случае поменять кожух вместе с пружиной и диском;
• Перекосился или покоробился нажимной диск. Поможет замена накладок, но перед этим проверьте, нет ли отклонений в торцевом биении этого диска;
• Что-то не так с тросом. Тросик нужно подтянуть или поменять, в зависимости от изношенности.

2. Пробуксовывает, то есть – недовключается. Возможные причины:

• Пригорели или износились фрикционные накладки ведомого диска. «Лечится» заменой;
• Замаслились поверхности маховика, обеих дисков. Эти признаки также косвенно свидетельствуют о том, что пора менять сальники двигателя и коробки передач. Также нужно проверить, нет ли подтекания масла через болты, крепящие маховик. В этом случае их лучше посадить на герметик. А замасленные части – промыть (обычно используется уайт-спирит);
• Заедает привод. Проверить, заменить то, что повреждено.

3. Работает, но рывками. Вызвать такую работу сцепления могут:

• Попадание масла на поверхности, о чем сказано выше;
• Заедания в приводе. Проследите «цепочку», устраните неисправности;
• Деформации или повреждения в нажимном диске, требующие замены кожуха вместе с диском.

4. Сильно шумит, когда включается. Скорее всего, это признаки того, что поломались пружины в демпфере. Меняют весь ведомый диск в сборе.

5. Сильно шумит, когда выключается. Первый подозреваемый – подшипник выключения. Он может износиться, повредиться, терять масло. Поэтому, естественно, такой подшипник лучше заменить.

6. При продолжительной работе сцепление может резко выключиться. Причина чаще всего в том, что заел выжимной подшипник. Он находится на направляющей втулке КПП. Изношенный подшипник нужно поменять на новый.

Бывают также другие проблемы. Например, сцепление очень тугое, или же пропало при обгоне. При такой неприятности еще можно потихоньку доехать до гаража, но если сцепление пропало совсем, ехать нельзя, нужно вызывать эвакуатор.

Подробности самостоятельной замены масла в КПП рассмотрены в данной статье:

Рассмотрим, как правильно его демонтировать, отремонтировать, затем собрать.

Демонтаж

Чаще всего нужно снимать КПП, особенно если нужна замена, а не просто регулировка. При этом не обязательно сливать из коробки масло.

Еще нужно:

• Отключить АКБ;
• Снять воздушный фильтр;
• Отсоединить жгут проводов;
• Автомобиль приподнять, затем ослабить (справа) гайку привода сцепления и открутить полностью слева;
• Снять рычаг подвески, шаровую опору;
• Снять нижнюю защиту двигателя;
• Отсоединить тягу коробки передач;
• Снять картер сцепления и внимательно осмотреть. Основные дефекты, которые может иметь картер – это трещины, износ резьбы или лап, с помощью которых он крепится. Новую резьбу можно нарезать, трещины заварить, таким образом, вернув картер в рабочее состояние;
• Поддомкратив двигатель, снять КПП, получив полный доступ к элементам сцепления.

Также возможна замена сцепления без полного снятия :

«Срываем» болты крепления колеса, поддомкрачиваем перед и ставим на подпорки Снимаем «минус» с АКБ. Снимаем ДМРВ, и ослабив хомут крепления гофры ДМРВ снимаем воздушный фильтр двигателя

После ремонта, возможно, вы отметите, что сцепление слишком тугое. Но это легко исправить, не разбирая всей системы – со стороны салона, подрегулировав ход педали.

Ну вот, снова «засвистел». Подобные слова, сказанные с грустью, нередко можно услышать от владельцев «десяток». Произнося их, подразумевают выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Необходимо заметить, что практически все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, тоже не застрахованы от подобного недуга.

Назначение, устройство и типичные неисправности подшипника сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее эта неприятность с завидным постоянством способна напоминать, и напоминает, о себе. Ну «засвистел», пусть и дальше «свистит», на скорость не влияет. Иногда владельцы автомобиля думают именно так. До поры до времени.

Выжимной подшипник, точнее его муфта, предназначается для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, вследствие чего происходит разъединение ведомого диска от маховика и прижимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено, выключающее сцепление.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным своей ценой ремонтом, при котором заменой одного подшипника уже не обойтись. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или обрыв (выгибание, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в этом случае, наверное, трижды.

Конечно, шум или шелест выжимного – не прямая команда к его замене с невозможностью продолжить движение автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Потребность в замене подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг – кому как больше нравится). Иногда он может возникать после пуска двигателя, в то время когда все узлы и агрегаты авто еще «холодные», и исчезать при их прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при отключении сцепления автомобиля.

В другом, более серьезном случае, при выходе из строя выжимной подшипник может «скрежетать» о диафрагменную пружину, чем может вызвать быстрое образование выработки на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем быстрее будет произведена замена подшипника, тем лучше, и безопаснее. Ремонту он не подлежит только замена новым. Благо, цена на подшипник невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что без демонтажа коробки передач (КПП) здесь не обойтись. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» автомобиля. Далее обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля для того, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или к подъемнику. После этого демонтируем, отсоединяем или отворачиваем следующие узлы и детали:

• аккумулятор;
• коробку воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
• трос сцепления;
• верхние болты крепления КПП и гайку крепления стартера.

Далее, после отвинчивания левой и ослабления затяжки правой гаек крепления ступиц ослабляем болты крепления передних колес, автомобиль поднимаем на подъемнике. Если в распоряжении нет подъемника, следует поддомкратить автомобиль до отрыва его передних колес от поверхности. Для их отрыва нужно, уделив особое внимание безопасности, поочередно под каждую сторону кузова авто установить опоры.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защиту двигателя), на реактивной тяге привода переключения передач ослабляем крепление (перед ослаблением хомута полезным будет наметить старое место установки с целью облегчить регулировку рычага переключения скоростей при сборке), КПП освобождаем от тяги привода переключения передач и реактивной тяги, после отвинчивания оставшейся гайки демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с растяжкой и шаровой опорой. Для этого потребуется открутить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после отвинчивания крепящих ее трех болтов, сливаем масло из КПП, отсоединяем клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, демонтируем левый привод (для обеспечения неподвижности сателлитов в КПП вместо привода можно вставить деревянную заглушку, отрезок резинового шланга или просто журнал, свернутый трубкой по диаметру отверстия). Правый привод допускается не демонтировать, в этом случае достаточно будет лишь ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет значительно удобнее.

Далее необходимо вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и обрыва шлангов печки после снятия КПП. Затем отворачиваем гайки крепления опор(ы), расположенных(ой) на КПП, отвинчиваем болты и гайку, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров и кронштейн к КПП. Осталось отвести КПП от двигателя и снять ее. Установленная под двигателем опора остается до установки КПП на место и затягивания гаек на опорах(е).

Переходим к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

1. Отжимаем его фиксатор.
2. Снимаем выжимной подшипник в сборе с вала, а затем с держателя.
3. Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверяем свободное вращение и отсутствие заеданий нового выжимного. Выступающая его сторона при установке обращается к муфте. Подшипник закрепляется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобкой. При замене выжимного рекомендуется провести ревизию корзины и ведомого диска сцепления. Работы по установке КПП производятся в обратном порядке.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполняя замену без помощника, если есть все необходимые инструменты, работа не отнимет более 5 часов. Если замена будет происходить на СТО – цена вопроса по времени будет и того меньше.